decáedelá

2012-01-12T07:29:00.000-08:00

CRÓNICAS DEANGOLA

PROVÉRBIOS

Quemsegue os meus blogues, verificou o abrandamento das publicações no decurso dosúltimos meses. Em mim, pelo menos até agora, isto não é sinal de preguiça nemde cansaço. Significa apenas que estou empenhado na escrita de romances. Como o FÁTIMA entrou em fase de revisão, voltoao decaedela e ao historinhasdamedicina.

Aminha amiga Licita esteve cá. Veio de França, onde foi passar o Natal com afilha, que está a fazer um estágio profissional. Aproveitei para lhe pedir paradesvendar uns hieróglifos que tinha registado, em Luanda, no meu caderno deapontamentos. É que ela tem o sorriso bem mais transparente do que a escrita… Eainda há para aí mal-intencionados que falam da letra dos médicos…

Seráútil uma explicação prévia. Ao nascer e ao pôr-do-sol, os pumumus (perus domato, bucorvus cafer) emitem cantos que parecem lamúrias. Machos e fêmeas entendem-se em sons diferentes. Para os povosdo Sul de Angola, o pumumu é o pássaro da tristeza e da preguiça.

Vejamos o escreveu a Licita. O Pumumunão se estava a dar bem com a mulher. Chorosa, ela queria voltar para casa damãe. Disse:

− Nguenda cu mai!

Nguenda cu mai!

O macho respondeu:

− Ukande, ombera ieia tu rima…

Espero, desta vez, ter entendido aletra. Não sei umbundo. Perdoem-me as possíveis falhas. Isto dá, em português:

− Vou para a minha mãe!

Vou para casa da minha mãe!

− Não vás. A chuva chegou, vamoslavrar.

Não resisto ajuntar a este dito um provérbio recolhido pelo padre Carlos Estermann etranscrito na sua obra sobre Etnografia de Angola. É comum aos Nhanecas, Humbise Kipungos.

Katuliheke omalunda,

No m´ovipembe palimwa.

Katuliheke ovakwendye,

No p`omombwale palalwa.

A tradução é mais ou menos esta:

Não nos seduzem as terras gordas,

Pois nas magras também se cultivam.

Não nos seduzem os rapazes,

Pois ao pé dos velhos também sedorme.

Como já vou adiantado emanos, o provérbio agrada-me…

2011-12-08T02:52:00.001-08:00

ÁFRICA A PÉ

SERPA PINTO

Alexandre de Serpa Pintofoi um dos últimos heróis portugueses do século XIX. Como Hermenegildo Capelo eRoberto Ivens, colaborou nos tardios esforços desenvolvidos pelo governoportuguês para reconhecer e cartografar o interior do sul do continente africano,tentando preparar a «ocupação efectiva» dos territórios, no âmbito do projectode reclamar para Portugal as vastas regiões situadas entre Angola e Moçambique,no sonho do chamado «mapa cor-de-rosa», megalómano pela desproporção entre asambições nacionais e os meios disponíveis para as concretizar.

Nasceu em Tendais(Cinfães) na primavera de 1846 e viria a morrer nos últimos dias do século.

Fidalgo, filho de ummédico miguelista, herdou o nome do avô, um conhecido político liberal. Estudouno Colégio Militar e, em 1969, com 23 anos, integrou uma coluna irregular queviajou até à África Oriental para combater na região do rio Zambeze, osrebeldes do Bonga.

Oito anos volvidos,acompanhou a fase inicial da expedição conjunta com Capelo e Ivens, projectadapara estudar as relações hidrográficas entre as bacias dos rios Zaire e Zambeze, as terras do Iácca, situadas entre Angola e Moçambique. De feitiovoluntarioso, desentendeu-se com os seus companheiros e tomou a iniciativa deromper com o plano inicial. Passou o Zambeze, saiu das fronteiras actuais deAngola, percorreu regiões da Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul, até atingirDurban, em 1879. Relatou a sua travessia no livro «Como eu atravessei África».

Foi nomeadogovernador-geral de Moçambique e procurou alargar a área efectiva deimplantação da soberania portuguesa. A sua atitude quixotesca de mandar arriaras bandeiras inglesas num espaço disputado entre as duas soberanias, perto doLago Niassa, teve um eco profundo e duradouro no imaginário português abaladopelo ultimato britânico de 1890. Por essa altura, Serpa Pinto seria a personagemmais popular de todo o Portugal.

Três vezes deputado peloPartido Regenerador, foi ainda cônsul-geral para o Zanzibar e governador-geralde Cabo Verde. O seu nome foi dado à vila de Menongue, término docaminho-de-ferro do Namibe, no sudeste de Angola, durante o período colonial.

Fontes:

De Angola à Contra-costa, Capello e Ivens, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886.

Internet

Fotografias e gravura: Internet

2011-11-30T03:00:00.000-08:00

ÁFRICA A PÉ:

CAPELO E IVENS EM MOÇÂMEDES

Viajando a pé desde Porto Pinda,depois de terem sido abandonados pelos carregadores da expedição, receosos dosperigos que espreitavam nas margens do Coroca, e fatigados pelas 54 milhaspercorridas, Hermenegildo Capello e Roberto Ivens foram calorosamente recebidospelo governador de Moçâmedes. Seria daqui que partiriam para a travessia deÁfrica. Ouçamos os exploradores falar da cidade:

Em 1840 decidiu-se construir oforte de Ponta Negra, assim como se assentaram os fundamentos de uma vila,estabelecendo-se aí uma feitoria dirigida por dois negociantes, Jacomo FilipeTorres e Joaquim Guimarães, e pouco depois foi esta terra colonizada por gentevinda da Madeira e do Brasil, que a 4 de Agosto do ano de 1845 nela se instaloudefinitivamente.

Daí para cá, Mossâmedes temprogredido por maneira que é hoje um dos lugares mais pitorescos e importantesda costa do oeste.

O seu clima é suave e temperado; asbrisas que a refrigeram, devidas à influência da corrente oceânica que, vindado cabo da Boa Esperança, paralelamente à costa sob elas passa; as viçosashortas que a circundam, contrastando com a aspereza das encostas e planícies emredor, atraem ali quantos indivíduos pretendem restabelecer a saúde deterioradapelos calores do norte, e mostra bem quanto tem podido a vontade desse punhadode homens que, ao entrarem em tal terreno, o encontraram quase deserto epercorrido de quando em quando por salteadores.

Aclimam-se todos os vegetais daEuropa, como hoje é sabido, e desde a oliveira até à videira tudo ali progride.

Raras são as febres de grave caráter,apenas as intermitentes, quando inunda o Bero, atacam a um ou a outro, e aindaas cefalalgias e as conjuntivites são frequentes, como as oftalmias, derivadasdo reverbero da luz nas areias.

Referências:

De Angola à Contra-Costa. H. Capello e R. Ivens. Imprensa Nacional, Lisboa, 1886.

Fotos: Cunha Moraes, cerca de 1890.

2011-11-23T08:37:00.000-08:00

ÁFRICA A PÉ

FALSA LARGADA

Era preciso desenhar um atlas geral das colónias portuguesas.Manuel Pinheiro Chagas, ministro da Marinha e do Ultramar, criou em 1883 umaComissão de Cartografia, para a qual nomeou como vogais os conhecidosexploradores Hermenegildo Capello e Roberto Ivens. Pouco depois, pretendendocriar uma rota comercial por terra entre Angola e Moçambique, encarregou essesdois oficiais da Armada de efetuarem, no terreno, os reconhecimentosnecessários.

A razão da escolha era lógica: os oficiais demarinha estavam familiarizados com as técnicas de orientação marítima, partedas quais se adaptava à terra firme, e ambos tinham viajado pelo interior de África. Isto foi antes do G.P.S...

Capello e Ivens optaram começar a viagem em Pinda, junto aPorto Alexandre. Era um dos últimos locais povoados do sul da costa angolana.Entre outras razões para a escolha, contou a curiosidade de reconhecer o cursodo rio Coroca e de saber se ele tinha alguma relação com o grande Cunene.

Sobre Porto do Pinda, ouçamos o relato de António NorbertoKudzki, datado de 1855:

A baía ocupa o espaço de nove léguas,sendo fechada, do lado do norte, pela ponta do Cabo Negro e do lado sul, pelasareias que cercam a pequena enseada denominada Porto Alexandre. Do mar, oaspeto do território é árido; nem uma árvore, nem um sinal de vegetação seoferece à vista; apenas uma cordilheira de rochedos do Cabo Negro se estendepara sueste; só as dunas de areia se divisam, e algumas lagoas na foz do rioCoroca, formadas pelas enchentes do mesmo e pelo mar.

Todo o território em geral e mais detrês léguas do mar para o interior, são areias finas, soltas e movediçasformando dunas, montes, vales de diferentes aspetos que os violentíssimosventos do sudoeste continuamente removem, dando-lhes a aparência de incessanteondulação.

Capello e Ivens partiram, deserto fora, em direção à fazenda de S. Bento do Sul onde chegaram, fatigados, depois de caminharem durante 17 horas pelo leitodo Coroca, onde não se via gota de água.

Pediram ao soba local que lhes cedesse carregadores paratransportarem alimento até ao Cunene. O soba recusou. Não sabia de ninguém quetivesse chegado lá e voltasse. Iriam todos morrer.

Mesmo sem os reforços pretendidos, Capello e Ivens seguiramrio acima.

No dia seguinte, os carregadores fugiram, depois de saquearema bagagem que transportavam. Os exploradores percorreram em 25 horas as 54milhas que iam do último acampamento até Moçâmedes, onde foramhospitaleiramente acolhidos pelo governador.

No dia seguinte, apareceu o primeiro grupo de fugitivos.Naquelas paragens inóspitas, não havia muito para onde ir. Os oficiais da Armada acabaram porrecuperar metade dos carregadores da expedição.

Regressaram a S. Bento e seguiram o curso do Coroca duranteseis dias. Trata-se de um rio torrencial, que só existe de facto quando chovenas vertentes da serra da Chela. Não podia ter ligação com o Cunene, que ficamais para sul.

A exploração foi interrompida por uma cheia repentina do rio.Lá voltaram a S. Bento e depois a Moçâmedes. Reuniram os elementos dispersos daexpedição e prepararam nova partida.

Referências:

De Angola à Conta-Costa, de Capello e Ivens.

Annaes do Conselho Ultramarino: baía e Porto de Pinda,Mossãmedes, por Marcelino Kudzki. Retirado do blogue Mossâmedes do antigamente.

Fotografias:

Blogue Mossâmedes do antigamente

2011-11-16T14:22:00.000-08:00

LUANDA EM 1884

Vista por Hermenegildo Capello e Roberto Ivens

É ao fundo de formosa baía que está edificada a cidade de Luanda; dividida em dois bairros distintos, respetivamente denominados alto e baixo; sendo o primeiro o bairro mais elegante e onde se acham os edifícios mais importantes, e o segundo aquele propriamente comercial.

Defendem-na ao presente quatro fortalezas, que se denominam S. Miguel, S. Francisco do Penedo, S. Pedro do Morro de Cassandama e Nossa Senhora da Conceição. A primeira, construída pelo sistema Vauban, com a forma de um polígono irregular, adaptada à configuração do morro de S. Miguel, é de todas a mais importante.

Luanda é uma cidade ampla, limpa e pitoresca. Graciosamente reclinada na encosta das terras que miram ao noroeste, ostenta, quando vista do lado do mar, o aspeto de uma cidade europeia, com os seus renques de asseadas e bem dispostas casarias, que, sobrepondo-se garridas uma à outras, se ligam por extensas calçadas.

Possui muitos edifícios e seria longo aqui enumerar todos. Citaremos, entre os principais, o hospital perto da Ponta Negra, verdadeiro sanatorium, que não tem igual em África; o palácio do governador, obra importante; o palácio do bispo, a escola de artes e ofícios, o tribunal da relação, a casa da Câmara, a alfândega, oficinas de fundição, sem contar muitos templos e grande número de edifícios particulares.

Existem vários jardins públicos entre os quais figura o da Ponta da Isabel, com quinhentas árvores de fruto, dividido em cinco avenidas. Ali perto estão a casa de recreio do governador e a igreja da Nazaré.

Nas terras altas, que pelo nordeste a dominam, são numerosas as casas de campo denominadas muceques onde os abastados de Luanda passam em ócio os seus dias de férias.

A cidade alta é indubitavelmente considerada a mais saudável e onde reside uma grande parte da população branca.

A vegetação é constituída por eufórbias, embondeiros e aloés.

Completamente livre de pântanos, que tanto concorrem, como é sabido, para a insalubridade de qualquer região, Luanda sofre um pouco de falta de água, problemas que não seria difícil de resolver, e está mesmo em via de solução, fazendo-se o seu abastecimento de água no rio Bengo.

As ruas são bem calçadas, mas depois de terminarem as chuvas é necessário desobstruí-las das areias que se acumulam em consequência da desagregação nas encostas das terras altas. Dá este facto lugar a que o recém-chegado naquela época suponha não calçada a cidade baixa, sendo este um defeito irremediável até agora.

Fronteira à cidade está a ilha, espécie de quebra-mar de areia que, estirando-se do sul ao norte, abriga dos movimentos do oceano o porto interior, que se pode considerar um verdadeiro tanque.

A capital da província de Angola tem hoje uma polução de dezasseis mil almas, um movimento de importação e de exportação de vulto e um rendimento para o tesouro assaz considerável.

Referências:

Texto adaptado de "De Angola à Contra-costa", de Capello e Ivens.

Imagens:

"Os Portugueses em Angola", de Gastão Sousa Dias. A gravura com a vista geral da cidade foi recolhida na Internet.

2011-11-09T07:25:00.000-08:00

INTELIGENTE É QUEM CONCORDA CONNOSCO…

O nossoegocentrismo leva-nos a valorizar opiniões concordantes com a nossa e aconsiderar estúpidos os que pensam de maneira diferente.
Como eunão fujo à regra, transcrevo com agrado um artigo do jornal Público de ontem.Transpõe para Espanha o essencial das posições que defendi neste blogue a 1 de Outubro passado.

2011-11-08T07:09:00.000-08:00

ÁFRICA A PÉ

DEANGOLA À CONTRACOSTA

OS ANTECEDENTES

Foi Domingos Abreu de Brito quem, em 1592, primeiro traçou um plano bemdelineado para ligar as duas costas, sugerindo a construção de uma série depostos militares a partir de Angola.

As tentativas de ir por terra de Angola eMoçambique foram-se sucedendo durante os séculos XVII, XVIII e XIX. Vou mencionarapenas algumas.

Em 1606, D. Manuel Pereira Forjaz, governador de Angola,encarregou Baltazar Rebelo de Aragão de encontrar um caminho para a contracosta. Aragão terá penetrado no interior 80 léguas a contar da fronteira deAngola e alcançou um grande lago, que devia ser o Niassa. Tendo-lhe chegado anotícia de que o rei de Angola atacara a fortaleza de Cambambe, Baltazar Rebelode Aragão voltou para trás para socorrer os portugueses sitiados. Não se sabequanto demorou a informação a alcançá-lo nem se entende como foi capaz deregressar em tempo útil.

Por volta de 1765, o governador geral Sousa Coutinho interessou-se pela ligação por terra entre Angola e Moçambique. Alguns escravos trazidos do interior diziam que a travessia não só era possível como até relativamente fácil

Em 1808, Honorato da Costa, tenente-coronel estabelecido em Cassange,organizou uma expedição bem apetrechada e encarregou dois dos seus pombeirosmais hábeis, Pedro Baptista e Amaro José de alcançarem Tete. Os exploradoressaíram de Cassange em Novembro de 1802. Estiveram retidos durante três anos nasterras de de Mussico e depois mais quatro nos domínios de Cazembe. Os pombeirosnão desistiram e chegaram ao seu destino a 2 de Fevereiro de 1811. A expedição gastou 9 anos no caminho. No dizer de Capello e Ivens, os exploradores “tinhampartido novos, chegavam ali já encanecidos”. Tomaram o caminho de regresso em Maio de 1811 e chegaram a Luanda em 1815. Tinham completado a primeira travessia do continente africano de costa a costa, com ida e regresso. A falta de instrução dos pombeiros não permitiu que àdimensão humana do empreendimento se aliassem os resultados científicos.

Em 1831, Correia Monteiro e António Pedroso Gamito viajaramdo Zambeze à Lunda de Cazembe e regressaram a Tete.

Em 1852, Silva Porto, comerciante estabelecido no Bié,organizou uma importante expedição que se dirigiu para o Genji e depois para oAlto Zambeze. O sertanejo deteve-se aí, mas enviou um grupo de gente sua com amissão de levar a Moçambique dois ofícios do governo geral de Angola. Ospombeiros atingiram Ibo com sucesso, depois de darem muitas voltas. Silva Portodescreveu a proeza em “Uma viagem à contracosta”.

Referências:

De Angola à Contra-Costa, H.Capello e R. Ivens, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886.

Do Cabo de Stª Catarina à Serra Parda, Carlos Alberto Garcia, Edições CITA, 1971.
Os portugueses em Angola. Gastão Sousa Dias, Agência Geral do Ultramar, 1959.

Imagens: Internet.

2011-11-02T10:53:00.000-07:00

GREGÓRIO DA QUADRA

O Congo era considerado a porta deentrada para a Etiópia, reino do Preste João, eventual aliado da cristandade na luta contra oIslão.

Por volta de 1520, D. Manuel I incumbiu Gregório da Quadra da missão de ligar, por terra, osreinos do Congo e da Abissínia. Parece tolice a quem olhar, nos dias de hoje, ummapa de África, mas o conhecimento da geografia mundial foi um processo lento eprogressivo.

Gregório tinha um curriculuminvulgar. Antigo capitão de caravelas, viajante pela Pérsia e pelas margens doMar Vermelho, foi aprisionado e feito escravo em Aden. Escapou-se e, por sortee intrepidez, pôde alcançar Ormuz. Aprendeu a língua árabe nas caravanas decamelos e aperfeiçoou-a nos calabouços de Aden. Converteu-se ao Islão: em Roma, sê romano! Era ummuçulmano-novo. A crença no Corão,perdeu-a ao retomar a liberdade.

Foi enviado para Pinda. Esse nome écomum em África. Existem Pindas em Angola, junto a Porto Alexandre, na África do Sul,no Gana e em Moçambique. Julgo que a Pinda de Gregório da Quadra é uma povoação situada um pouco a sul da fozdo rio Zaire, perto de Conde, Soyo e Porto Rico.

O rei do Congo, D. Afonso, não semostrou colaborante e Gregório da Quadra acabou por regressar a Portugal. «… enfadado dos trabalhos do mundo, se meteofrade na Ordem de S. Francisco dos Capuchos descalços, õde acabou sua vida…»

Referências:

Do Cabo de Stª Catarina à SerraParda. Carlos Alberto Garcia. Edições CITA, 1971.

De Angola à Contra Costa, Capelloe Ivens, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886.

2011-10-26T09:59:00.000-07:00

ÁFRICA A PÉ

PÊRO DA COVILHÃ

Pêro da Covilhã desempenhou umpapel importante na preparação da viagem de Vasco da Gama à Índia. Conhecia diversas línguas e erafluente em árabe.
Em 1487, juntamente com Afonso de Paiva, viajou por terra de Santarém a Barcelona. Ali, os dois aventureiros embarcaram para Nápoles e depois para Rodes. Deixaram então terras cristãs e seguiram para Alexandria.

Chegaram ao Cairo e juntaram-se auma caravana que percorreu o deserto da costa Leste do Mar Vermelho. Visitaram Meca, onde rezaram, como bons muçulmanos que deviam parecer. Chegaram aAden no começo de 1488 e separaram-se. Nenhum deles regressaria a Portugal.

Afonso de Paiva dirigiu-se àEtiópia.

Pêro da Covilhã fez um percurso notável. Atravessou o Oceano Índico echegou a Calecute, um pequeno reino da Índia, em Novembro de 1488. Empenhou-seem conhecer o percurso das especiarias e visitou Cananor e Goa. Navegou dali até Ormuz, na entrada do Golfo Pérsico.

Em Dezembro de 1489, Pêro embarcou para Sul. Passou por Melinde, cidade do Quénia atual, Ilha de Moçambique e Sofala.Ficou a saber que, depois de dobrar o extremo Sul da África e atingida Sofala ouMelinde, seria fácil navegar até Calecute.

No final de Janeiro de 1491, Pêroda Covilhã chega às portas da cidadela do Cairo, onde combinara encontrar-secom Afonso de Paiva. O companheiro faltou. Julga-se que terá alcançado aEtiópia. Morreu de peste e não pôde dar notícias da viagem.

Pêro encontrou no Cairo judeusportugueses e enviou um relatório para o rei. Vasco da Gama pôde entãoatravessar o Oceano Índico, de Melinde para Calecute.

O aventureiro da Covilhã regressoua Aden. Dali embarcou para Zeila, na costa da Etiópia. Terminou ali um sonhoportuguês. O mítico Preste João era senhor de um reino pobre que resistia comdificuldade aos muçulmanos que o rodeavam. De pouco serviria na empresa contaos turcos.

Pero da Covilhã terá sido impedidode sair do reino. Não é certo que assim tenha sucedido. Deu-se bem naAbissínia. Foi acarinhado pela família real. Casou mais do que uma vez. Morreuvelho e deixou numerosa descendência.

Para além de judeus e navegadores,havia também frades portugueses aventureiros. Dois alcançaram a corte da Etiópia. Noregresso a Lisboa, acompanharam o embaixador Mateus, enviado por sugestão de Pêro da Covilhã, já conselheiro régio da rainha Helena.

Em 1521, Pêro da Covilhã foivisitado pelo embaixador D. Rodrigo de Lima. Tinha mais de setenta anos, o queparecia muito para a época e para a agitação da sua vida. Não se sabe quando morreu.

O relato das suas viagens chegou a Lisboa, enviado pelo autor. O livro As Verdadeiras informações das Terras do Preste João das Índias foi publicado em Lisboa, no ano de 1540.

2011-10-18T03:29:00.000-07:00

A ÁFRICA A PÉ

Há livros que nos chamam. Tinha esquecidona estante um volume bastante maltratado que o meu amigo Carlos Nunes Pinto, daBibala, me emprestara há quase um ano. Ontem, saltou para as minhas mãos. Já onão devolvo tão cedo. Data de 1886 e foi editado pela Imprensa Nacional, emLisboa. Chama-se “De Angola à Contra Costa” e foi escrito a meias porHermenegildo Capello e Roberto Ivens, “Officiaes da Armada Real Portuguesa”que, nos finais do século XIX, atravessaram a pé o continente africano, deAngola a Moçambique. A edição apoia-se em mapas bem desenhados e é ilustradacom dezenas de gravuras.

Por essa altura, boa parte docontinente africano era mal conhecida. Entre 1870 e 1890, alguns paíseseuropeus deitaram olhares cobiçosos ao continente negro. Queriam garantir o fornecimentode matérias-primas e conseguir mercados para a produção industrial. Estasambições contrariavam os direitos que Portugal julgava seus, por prioridade nasdescobertas. Em 1885, a Conferência de Berlim instituiu o princípio da ocupaçãoefectiva dos territórios como fonte de soberania. A instâncias da Sociedade deGeografia, o governo português, pela mão do notável ministro Manuel PinheiroChagas, poeta prometedor na sua juventude, promoveu nova expedição ao interiordo continente africano.

Hermenegildo Capello e Roberto Ivensforam escolhidos para desempenar esta árdua tarefa devido à experiência que Já detinhamem viagens semelhantes. Em 1877, tinham partido de Benguela, juntamente com omajor Alexandre Serpa Pinto. Tinham por missão estudar as relaçõeshidrográficas entre as bacias dos rios Zaire e Zambeze e as regiões entreAngola e Moçambique. Desentenderam-se, o que não admira, pois a dureza dopercurso punha à prova os nervos melhor temperados. Separaram-se no Bié. Omajor Serpa Pinto dirigiu-se para Leste, atingiu o curso do Zambeze eatravessou o continente africano até Durban, onde chegou em 1879. No regresso,escreveu o livro “Como eu atravessei África”.

Os dois oficiais da Armada obedeceramao plano original e dirigiram-se para o Quióco, à procura da nascente do Cuango.Seguiram o curso deste rio até Iacca, antes de regressarem a Luanda. Deram féda sua viagem na publicação intitula-a “De Benguela à terra de Iacca”.

A leitura do livro” De Angola àContra Costa” serviu de pretexto para uma série de pequenos artigos que ireipublicando neste blogue ao longo das próximas semanas. Irá chamar-se A ÁFRICA APÉ. É que os portugueses não foram pioneiros apenas no descobrimento de rotasmarítimas. O primeiro explorador europeu do continente africano foi JoãoFernandes, em 1445. Mais de 300 anos antes de Livingstone e de Stanley, já Pêroda Covilhã se instalara na Etiópia e D. Manuel I encarregara Gregório da Quadrade explorar o curso do rio Zaire e o Reino do Congo, buscando o caminho quehaveria de levar ao centro do continente africano.

2011-10-12T03:03:00.000-07:00

MÁSCARAS (III)

Apenas uma das minhas máscarastem registada a origem e a data da aquisição. É uma máscara mukishi KATOYO, com barrete de pele de macaco. Foi recolhida em 1970 na aldeia Samucambo, próximo do rio Luele,na Lunda pelo tio do meu amigo António Machado que teve a gentileza de ma oferecer.

Todas as outras foramidentificadas (com alguma margem de erro) por aproximação a fotografias delivros de arte africana. Mostro aqui alguns exemplares. Julgo que, na maioriados casos, se trata de cópias.

Uma das minhas máscaras Danpoderá ser autêntica e talvez tenha sido “dançada”. A beleza da face de mulher,os olhos em fenda, os malares proeminentes e a ausência de orelhas sãocaracterísticas das máscaras da tribo Dan, que vive em regiões contíguas daLibéria, da Guiné e da Costa do Marfim.

Máscara MUKINKA.
As máscaras Asalampasu, do Kasai, sãocaracterizadas pela fonte bombeada e pelo revestimento da madeira com lamelasde cobre.

Máscara feminina KIFWEBE, Songye, RepúblicaDemocrática do Congo.

Os escudos SONGYE, com traços semelhantes, decoram a a cubata onde sãoconservadas as máscaras da sociedade KIFWEBE.

Máscara-elmo em Janus. Fang. Gabão/ GinéEquatorial/ Camarões

Máscara de dança NGIL, Fang, Gabão, Camarões do Sul, GuinéEquatorial.
As máscaras Ngil caracterizam-se pelos rostos alongados, com o branco a preponderar na pintura.

Máscara BAMILEKE, Grassland, Camarões.

Máscara AUÉ – rosto feminino, cornos a sugerir um búfalo, bicode ave a tocar a testa. Yauré, Benu, Costa do Marfim.
Usada pelos membrosmasculinos da sociedade DIÉ.

Máscara BAKWELE,Gabão.
Olhos oblíquos, ausência de boca, rosto em forma decoração, duplicação de formas.

Máscara de circuncisão MBAGANI. República Democrática do Congo.
Caracteriza-se pelas grandes órbitas e pelo queixo pontiagudo, prognático.

Tenho mais algumas dezenas de máscaras sobre as quais desconheço quase tudo. Aos poucos, lá vou conseguindo uma ou outra informação.

2011-10-06T01:50:00.000-07:00

REGRESSO AO LUBANGO

Jáfalei aqui do meu regresso a Angola. Após uma ausência de 47 anos, voltei aoLubango.

Aopassar pelo Picadeiro, domingo de manhã, um negro bem vestido achou-me com arde turista e proclamou:

− Angola é bela!

Nãorespondi. Sabia disso quatro dezenas de anos antes de ele ter nascido.

Aminha mulher é de Benguela e aproveitou a nossa deslocação para tratar da duplanacionalidade. A cidadania angolana tem pouco interesse prático para nós e paraas nossas filhas, mas poderá ser útil para os netos. Ninguém sabe como vai sero amanhã e é sempre bom ter portas abertas. O processo burocrático, emboraagilizado pela gentileza do Conservador do Registo Civil de Benguela, consumiualgum tempo. Acabei por passar apenas um dia na cidade angolana que meinteressa mais.

Fiquei,assim, à porta do meu Liceu, que agora é Universidade. Não sei se me deixariamentrar, se fosse dia útil. Tinha pensado oferecer à Biblioteca exemplares dosdez livros que já publiquei. Os meus amigos dissuadiram-me. Títulos como “Retornados”ou “Colonos”, ainda despertam muitos anticorpos na sociedade angolana.

Vi defora a Escola Primária nº 60, que frequentei da primeira à quarta classe. Asinstalações não são as do meu tempo. Quando estive em Sá da Bandeira, em 1964,já existia o edifício novo. Lembro-me de ter ficado triste com o progresso.Vivi, pela primeira vez, a frustração de não poder sobrepor as recordações àrealidade.

Tãopouco entrei no Parque Infantil. Quando eu era miúdo, havia lá um campo deterra batida onde jogávamos à bola, com balizas improvisadas. Lembro-me do Rio,um mulato baixinho que varria o lado direito da defesa com vigorosos pontapéspara diante. Finda a instrução primária, não o voltei a ver. Anos mais tarde,soube que uma prostituta que frequentava o nosso bairro era irmã dele. Julgo quefoi a primeira vez que me confrontei dolorosamente com a noção de extremasdesigualdades sociais entre colegas da mesma escola.

Acimado campo de futebol, ficava uma bela mata onde abundavam os tchiriquatas.Dediquei centenas das horas verdes da minha vida a persegui-los, de tchifuta(fisga) na mão. Raras vezes acertava. Terá sido por essa altura que comecei aaprender a perder. É um saber que dá jeito a toda a gente, e mais a um adeptodo Vitória de Setúbal.

Nãoentrei nas casas onde, em tempos, morei. Não fui ao cemitério da Mitchaprocurar a campa de meu pai, nem fui à Maxiqueira. Não fui ver o Colégio PaulaFrassinetti, onde íamos fazer serenatas às miúdas das madres. Não visitei a Humpata, a Huíla, oTchivinguiro, nem a Chibia. Não fui espreitar a Leba, o Bimbe nem a Hunguéria.

Forammais as coisas que não vi do que as que pude visitar.

Hei devoltar!

2011-10-03T02:00:00.000-07:00

A Federico Garcia Lorca

TRANÇAS DE AZEITONA

A menina dastranças de azeitona

Roubou o ninhoda cotovia

E por sortes dealquimia

Doirou os ovospequenos

Com o luzir dasestrelas.

Sem saber o quefazia,

Fez sarcófagospintados.

NOITE

Verte-se ocântaro negro

Sobre o verde mês de Abril

E a foice da luaceifa

Mal me quer, bemme quer.

2011-10-01T02:17:00.000-07:00

FALEMOS DE FUTEBOL

Assisti há dias, pela televisão, a um desafio de futebolentre o Porto e o Zenith. A menos que eu esteja enganado, tanto a equipa “russa”como a “lusitana” alinharam de início com o mesmo número de portugueses: um decada lado.

O número espantoso de jogadores estrangeiros nas equipasportuguesas da Primeira Liga (e não só) até já mereceu críticas ao Presidenteda República, que há de ser adepto do Farense ou do Portimonense. Em tempos decrise, é necessário limitar as importações e a maioria dos artistas da bola éimportada.

Por outro lado, Portugal, como menos de um quarto dapopulação espanhola e com receitas publicitárias ainda mais desproporcionadas,conta, na “primeira divisão”, com quase tantas equipas como os nossos vizinhos.Quantas equipas portuguesas têm capacidade para competir no campeonato espanhol?Quatro? Doze?

Os orçamentos para o futebol são distintos na Primeira Liga ena Divisão de Honra. A necessidade de reduzir o número das equipas que competemna divisão maior parece óbvia e implicaria não só poupanças significativas mastambém a elevação da qualidade média das partidas. Toda a gente sabe que muitosclubes de futebol vivem acima das suas posses e que alguns estão tecnicamentefalidos. Ainda por cima, a pobreza de algumas partidas é lastimosa.

O interesse pela assistência aos jogos está relacionado com aqualidade do futebol exibido. Se as partidas forem mais equilibradas ecompetitivas, o desporto ficaria a ganhar. Soluções? Acho que toda a gente asconhece e que ninguém tem coragem para as implementar. Há que reduzirdrasticamente o número de equipas que disputam o campeonato português da “primeiradivisão”. Como fazê-lo, sem encolher o calendário desportivo?

Vejo duas soluções: um campeonato a quatro voltas, com noveequipas, ou um campeonato a três voltas, com doze equipas. A segunda soluçãoseria mais consensual, mas é assimétrica. Seria preciso definir por sorteio quemiria disputar dois jogos fora cada ano.

Com qualquer destes modelos, o número total de jogos que cadaequipa disputa seria idêntico ao de hoje. A qualidade das partidas melhoraria eos orçamentos das equipas das divisões secundários poderiam ser mais realistas.A importação de jogadores estrangeiros iria diminuir.

Que sei eu de futebol, para estar aqui a dar palpites? Não muito,na verdade. Mas de médico, de louco e de treinador de futebol, todos temos umpouco…

2011-09-29T03:05:00.000-07:00

TURISMORELIGIOSO

Participei, há anos, na organização de um congressointernacional em Lisboa. O homem forte da logística parecia conhecer bem o seuofício. Não lhe fixei o nome, mas recordo um dos conselhos que nos deu:

− Evitem os meses de Maio e Outubro!Os nossos hotéis enchem-se por causa de Fátima. Vem gente de todo o mundo. Háperegrinos de África e de vários países da Europa e da América do Sul. Chegam avir famílias das Filipinas e do Japão.

Compreendi então a importância que o turismo religioso tempara a economia do nosso País e passei a admirar mais os nossos vizinhosgalegos com quem, nesse tempo, partilhávamos a língua e o território. Inventaram essa indústria há mais de um milénio.
Já na Idade Média,Compostela se tornara num dos locais de peregrinação mais importantes para oscristãos, a par com Roma e Jerusalém. A catedral de Santiago constitui, há muito, um dos pilares do cristianismo.

Jacob deu Iacobus em latim, Jacques em francês e James eminglês. Entre nós, a palavra aglutinou o “T” do Santo e ficou Tiago. Maistarde, James veio da Inglaterra por mar e resultou em Jaime.

Há quem acredite que Santiago Maior (“Maior” é para odistinguir de outro discípulo de Jesus com o mesmo nome) pregou a doutrinacristã na província romana de Hispânia. O sucesso da evangelização terá sidolimitado e Jacob regressou à Judeia, ode foi martirizado. O seu corpo foi encerradonuma arca de pedra que terá sido lançada ao mar no porto de Jaffa, perto deJerusalém. O sopro dos anjos fez-se vento (seguramente Levante de início ebrisa de sudoeste depois) e a arca atravessou o Mediterrâneo e passou ao largoda costa portuguesa para desembarcar em Padrón, na Galiza. Em 814, um eremitachamado Pelaio obedeceu a um sonho. Procurou e descobriu um túmulo contendorelíquias. Não sabemos que relíquias eram, mas foram logo associadas à lenda dosanto que viera a Espanha dar testemunho de Cristo. Sobre essa tumba foierguida a catedral de Compostela.

Existe outra lenda menos ecuménica. Durante a batalha deClavijo, Santiago apareceu no céu, a cavalo e de espada na mão, assegurando avitória do rei cristão Ramiro contra um exército muçulmano. O santo passou aser conhecido por Mata-mouros.

O culto generalizou-se a boa parte da Europa. Os caminhos deSantiago desdobraram-se por Espanha, França e Portugal e garantiram até lugarno firmamento. Tratava-se de um conjunto importante de rotas de peregrinação,convenientemente dotadas de albergues dedicados ao santo. O caminho francêscomeça em Roncesvalles (desfiladeiro celebrizado pela Canção de Rolando) ou emSaint Jean Pied de Port. Aí vinham ter peregrinos provenientes de França, dosPaíses Baixos, dos estados alemães e da Áustria. Havia quem percorresse milquilómetros a pé para rezar junto ao túmulo do santo.

Santiago ajudou a encher os cofres dos hospedeiros galegos enão só. Pouco importava a quem recebia que Jacob tivesse posto ou não algumavez os seus santos pés em terra galega.

Nota: O texto agora apresentado integra o livro que comecei a preparar e que se irá chamar "Fátima"

2011-09-27T04:43:00.000-07:00

OSFADOS DA MINHA VIDA

O meu percurso foi pouco influenciado por canções emenos pelos fados. Fados da minha vida foram aqueles que escutei repetidasvezes com agrado. Ao lembrá-los, confundo-os com as pessoas que os cantaram.Eram todos intérpretes de uma só canção.

O Manuel da Justina cantava “ O Embuçado”, a bordo doGil Eannes. Era da Nazaré e trabalhou comigo durante duas campanhas. Eu eramédico e ele auxiliar da enfermaria. No verão de 1970 aportámos a North Sidney,na costa canadiana e organizámos uma partida de futebol. Eu estava,inocentemente, à espera de que o meu estatuto de médico continuasse a serrespeitado em campo. Enganei-me. No calor do jogo, na primeira jogada em quenos defrontámos, meio sem querer, o Manuel deu-me uma vigorosa estalada nacara. Fiquei a perceber o espírito da partida. Eu vinha, cheio de força, docurso de oficiais milicianos. Mais ninguém passou pela minha ala, na direita dadefesa. A bola ia, mas o adversário ficava. Felizmente, o árbitro erapermissivo. Talvez nem tivesse no bolso os cartões coloridos.

A Helena Nazaré – o nome denuncia a origem na terrado Manuel – era uma enfermeira instrumentista de mão cheia, daquelas que muitoantes da generalização das licenciaturas em enfermagem contribuíram para elevaro prestígio do nosso Serviço Nacional de Saúde. Cantava a “Maria Madalena”.Nunca me fartei de a ouvir.

O meu cunhado Vasco, no fim dos jantares de famíliafazia-se rogado mas lá acedia a cantar o “Santas no fado”. O Vasco nunca foi umhomem igual aos outros. No verão de 1975 aterrou em Lisboa com o casacoatafulhado de notas do Banco de Angola. O dinheiro não era dele e não lheaqueceu as mãos. Esperou que o escritório da representação do Caminho de Ferrode Benguela abrisse, para prestar contas. As coisas, em Angola, estavam quentese um dos Movimentos pretendera confiscar o dinheiro que ele devia entregar,como pagador, aos empregados da Companhia, em cada estação. Escapou-se comopode para dar o seu ao seu dono. Uma semana depois, voltou para Angola.

O Vasco continua esperto e a cantar bem, embora digaque já não tem voz. Como “O Embuçado “ e o “Maria Madalena” são bem conhecidos, deixo aqui a letra do “Santas noFado”. Registo-a de memória e peço desculpa por qualquer inexactidão. Quemquiser saber a música, que vá procurá-la à S. P. A. Devem ter lá o registo. Aletra é mais ou menos assim:

Santas no fado, dizia

Mentirolas, fantasia,

Roupa suja que se arruma.

Pode haver mexeriqueiras,

Intriguistas, regateiras,

Mas santas não há nenhuma.

O fado segue a carreira

Da mais alta majestade

Sem santinhos nem sacristas

Ou então, doutra maneira,

Vou fundar a irmandade

Da Senhora dos Fadistas.

Não podemos concordar

Com tais coisas no fadinho.

Portanto, doa a quem doa,

Nem a guitarra é altar

E o povo, por ser anjinho,

Tem asas, mas nunca voa.

2011-09-23T02:37:00.000-07:00

MOTA YEKENHA
UM ESCRITOR ANGOLANO DESAPARECIDO

Não são ainda muitos os escritores negros dos países lusófonos. Voufalar de um que sumiu e não voltou a dar sinais de vida.

Publiquei o meu primeiro livro na Europress, em 2002. O proprietárioda empresa, Bento Vintém, ofereceu-me um exemplar de um romance chamadoKambonha que editara dez anos antes.

O autor não chegou a ver o seulivro nas montras das livrarias. Terá desaparecido no conflito armado queincendiou Angola em 1993.

Mota Yekenha nasceu em 1962 no Huambo e aí viveu a infância e ajuventude. Frequentou a escola da missão católica local e mais tarde cursoufilosofia e teologia no Seminário Maior do Huambo. Julgo que se fez padre.

A escrita não é perfeita – trata-se de uma primeira obra −mas o talento do narrador é inegável.

O romance desenrola-se em Luanda,nos anos que se seguiram à independência. Mota Yekenha descreve, com graça e conhecimento, os imaginosos esquemas utilizados pelos luandenses para sobreviver. O livro está repleto de críticasduras aos dirigentes angolanos e ao M.P.L.A. O autor troca os nomes todos. Nãoprocurará proteger-se, pois são fáceis de identificar. Angola é Kambongo, Luandaé Dikungu, José Eduardo dos Santos é Oman-Kabamba Ndambi e Jonas Sabimbi é Nikila-Ya-Luimbi.O MPLA é o PAIK e a UERC é a URSS.

Lida hoje, a dedicatória parece umapremonição :

Ao José Maria Cigarro; disse a verdade edesapareceu

Ao R.C.W.; foi de boa fé até ao fim,

Ao Prata, Irmão Sofredor; inspirou muito.

Deixo aqui umas linhas da prosa de Mota Yekenha.

Quando a minha mãe, Kandundu, veio para aqui viver com o seu Kanjembe,moravam no rabo de um velho caça-bombardeiro, nas imediações do Bairro Militar.A minha mãe trazia consigo, à volta da bunda e nos seios, algumas notas.Poucas! O grosso vinha na mochila do marido. Chegados cá, após duas semanas deburacos abertos pelo tempo e pelas lagartas da guerra nas estradas, saltosincríveis, njilenjile (enjoo) porcima de um velho camião , emboscadas, horas de cerco e fogo e mais outrasperipécias, tiveram sérias complicações para fixar residência cá, em Dikungu.Logo no controlo da entrada da cidade, foram envolvidos em sérias dificuldades.Os cuembas e cahingas deram com o maço de notas na mochila. Nessa altura, dizemque a vistoria era uma mania geral, mais aguda do que hoje. De dez em dezmetros, na cidade, em cada vinte quilómetros, nas estradas, nos aeroportos,portos, estádios desportivos, salões de espetáculos, em casa, nas escolas,fábricas, parques infantis, chafarizes, lojas, escritórios, havia sempre alguéma pedir documentos pessoais, a dizer “guia de marcha”, “situação militarregularizada”, “cartão de residência”, “talões das quotas para as organizaçõespartidárias”, “fatura…”, “guia de circulação”, “caderneta de cheques”, etc. Eos gajos complicavam até duvidar do Bilhete de Identidade das pessoas,apoderavam-se, às vezes, de artigos alheios, dinheiro, rasgavam documentosdificílimos de serem novamente tratados e detinham cambas (camaradas) muitoarbitrariamente. Num percurso de duzentos quilómetros, pelas vias terrestrescheias de crateras, as guias caducavam, sujavam-se, rasgavam-se!

Outro pequeno texto:

O kambonguês sentia orgulho nacional por dormir sobre o subsolo maisrico do mundo, pisar com os pés descalços pérolas e lençóis de petróleo, fazerde lenha a madeira mais cara do continente.

Os africanos gostam deprovérbios. Na segunda página do livro, Mota Yekenha regista um provérbioangolano e a sua tradução para português.

“Kingungu-a-njila nagamudile ni kukwtu;

Kukwetu wadifila, eme nagadikumbulika;

Eye wixi Kingungu-a-njila xitu yambote?!”

−Peru bravo comi eu e meu avô;

Meu avô foi levado à morte, eu à mutilação:

Ainda me dizes tratar-se de boa carne?!”

Trata-se de um excelente primeiro livro. Não houve segundo. Mota Yekenha desapareceu. Perdeu a literatura angolana e perdemos nós.

2011-09-19T02:33:00.000-07:00

ABRIL

No arrastar da noite permitida

pranteámos o desencanto

e no tear difícil das vontades

invocámos o dia depois.

Quando a navalha de luz disse manhã

no ventre escuro da terra antiga e amarga,

ofuscou-nos e quase nos cegou

aquele alvorecer desencoberto.

ABRIL

Lisboa decretou a primavera

e riu-se, desdentada.

Era a festa.

Soltas da gaiola da cidade

as casas,

de asas mouras,

pestanejaram nos céus

e foram as gaivotas assombradas

chamar de volta os marinheiros velhos:

Ao Tejo! Ao Tejo! E à terra morna

de vinho e azeitonas.

2011-09-15T02:50:00.000-07:00

BILHETES

De AGOSTINHO DA SILVA

Publicado no jornal África em Agosto de 1990.

Desta vez, George Agostinho da Silva homenageia personalidades ligadas a Setúbal e distanciadas no tempo. Junta neste "bilhete" o arquiteto Keil do Amaral, o geógrafo e filósofo Orlando Ribeiro, o poeta e pedagogo Sebastião da Gama, o livreiro e poeta Raposo Nunes e o poeta e eremita Frei Agostinho da Cruz.

A Arrábida espera. Deixemos poragora de considerar e falar do esporão de Palmela, pois dele tem ido tomandoconta Santiago, seu Senhor e Dono, e, como tem de ser, seu inspirador defuturo. Partiremos das arribas de Setúbal e veremos, como apoio e empurrão delargada, a um tempo, o Grupo que Raposo Nunes tem congregado em sua Arca do Setubalense,e, como mais perto e excelente incitamento à empresa, o livro de Poemas quepublicará em breve sob o título de Bulbul, ou seja, o rouxinol de Oriente, emque, num perfeito domínio da linguagem e de toda a musicalidade exterior do verso,lhe dá equilibrado vertebrar a musicalidade interna de ver todo o passado comoprojeto de futuro, de se tomar saudade como o valente desejo e a premonição deque virá tempo em que olharemos a Serra como o triângulo para além da terra e àterra vinculado de que são extremos Europa, Ásia e África e em que nosajoelharemos perante o Brasil, criação máxima dos Portugueses e modelo que semostrará de todo o mundo a vir, de um mundo novo nem avaro nem triste; nãoesqueceremos o patrono geral, místico dos céus sem que ao mundo esqueça, FreiAgostinho da Cruz, com sua cela de monte e sua gineta de companhia, nemesquecerei eu o trabalho de Orlando Ribeiro, o primeiro que, com sua implícitametafísica, pôs mais ordem no que se pensaria caos do que jamais fará o modernoprogresso dos fractais, em que matemática irá a domínios de que estavaesquecida, mas que felizmente nunca avançará bastante para que da vidadesapareça o que a faz de interesse, isto é, o inesperado da suprema everdadeira criatividade; não esqueceu o Autor, sempre na melhor inspiração,olhar em Sebastião da Gama o sentido das viagens que se julgam impossíveis e osacrifício na batalha que todos têm julgado desastrosa, mas que travou osTurcos, firmou economia do Brasil e amparou em provações gente de um e outrolado do Atlântico; à Senhora do Cabo chegaremos e aí estará a recordação dogénio analítico de Keil do Amaral ante o genético génio do Povo. Por agora,ficaremos em Setúbal, para que todos possamos discutir e entender nesteImpério, de que tem de ser Alferes Raposo Nunes, o canto do bulbul, agora a avemesmo. O faremos pensando no Castelo que homenageou o rei Filipe e faremos quedesta vez perceba ele como é o Entre-Sado-e-Tejo a verdadeira capital do quepelo mundo tenha sido semeadura ibérica. Não nos faltará a nenhum de nós audáciae reflexão; sabemos que a loucura só vale quando não falta o juízo. A tudovamos, connosco venham.

MÁSCARAS II

2011-09-09T01:53:00.000-07:00

A crença no poder das máscaras prevalece, nos nossos dias, em comunidades animistas que consideram que os espíritos habitam a água e as plantas. Para esses povos, a morte é parcial. Ao morrer, passa-se para uma forma de vida mais diluída, sem deixar de se interferir nos assuntos dos viventes, quer favorecendo-os, quer atravessando-lhes obstáculos no caminho.

As máscaras facilitam o intercâmbio entre o mundo de cá e o Além. Ao serem colocadas para a dança, dão aos espíritos a visibilidade que lhes falta. Por outro lado, emprestam aos homens algumas qualidades simbólicas dos animais nelas esculpidos: a visão da águia, a rapidez do leopardo e o poder do elefante e do leão.

A imaginação dos artistas africanos parece inesgotável. As suas obras vão da representação realista de pessoas e animais até graus elevados de abstração.

Diversos artistas europeus do fim do século XIX e do começo do século XX foram buscar aos modelos africanos inspiração para dar corpo a novas correntes de pintura.

Os modelos de máscaras são transmitidos em cada tribo de uma geração para outra, sem coartarem a liberdade criadora dos artistas. A estética evolui e a tradição enriquece.

Há fatos que obrigam a repensar a questão da autenticidade. Os artesãos tribais talhavam máscaras e estatuetas com intenções específicas. Destinavam-se a cumprir funções magico sociais. Supunha-se que se estabelecia uma relação espiritual entre o artista e o produto da sua arte.

O tempo muda tudo. O contacto com os europeus fez nascer o mercado do artesanato e os objectos mágicos tradicionais passaram a ter funções decorativas.

Em Angola, milhões de pessoas abandonaram os quimbos e mudaram-se para a periferia das grandes cidades. Julgo que os grupos que procuram preservar as tradições nos musseques vão comprar os artigos de culto aos mesmos locais onde os adquirem os turistas. Qual será então, nos dias de hoje, a diferença entre uma estatueta sagrada e outra semelhante que vai enfeitar uma estante ou uma parede?

Julgo que reside apenas na intenção de quem o utiliza. O significado é-lhe dado pelo uso. É mágico enquanto serve finalidades mágicas. Torna-se profano nas mãos de gente sem fé.

3º ANIVERSÁRIO

2011-09-09T01:49:00.000-07:00

O de cá e de lá festeja hoje o terceiro aniversário. É um blogue unipessoal. Passou dos 100 artigos e foi visitado mais de 6.700 vezes. O ritmo das publicações foi irregular, alternando períodos de actividade com intervalos relativamente longos, em regra coincidentes com uma dedicação maior à escrita de ficção. Neste período de tempo, escrevi seis livros, três dos quais já foram publicados.

O Histórias da Medicina (historinhasdamedicina no Google) é cinco meses mais novo e vai atingir dentro de poucas semanas a meia centena de publicações. Sendo um blogue temático, dirige-se a um público mais restrito, embora não necessariamente médico. Conta histórias de médicos e de doentes. No conjunto, os meus dois blogues ultrapassaram as 10.500 visitas. Não disponho de termos de comparação, mas parecem-me números satisfatórios. O que não me satisfaz é a raridade dos comentários.

MÁSCARAS

2011-09-05T07:19:00.000-07:00

NOTA PRÉVIA

O decaedela publica hoje o centésimo artigo e passa a adotar o acordo ortográfico.

Vou recebendo correio eletrónico a criticá-lo, mas sou a favor. Escrevi, em tempos, neste blogue, um parágrafo mais ou menos assim: fundámos a sociedade mas, atualmente, detemos apenas 5 ou 6 por cento das ações; poderemos continuar a dirigi-la?

Sei que as línguas são vivas e divergem. Acredito, ainda assim, na bondade de um instrumento regularizador. E, ao contrário do que tenho lido e ouvido, este acordo nem me parece mau.

MÁSCARAS

África

Quase todos os homens representam. Há muitos que usam duas máscaras e alguns nem ao espelho se desvendam.

Coleciono máscaras ou, pelo menos, vou-as juntando.

México

Julgo que a sua produção é tão velha como as primeiras sociedades humanas. Continuam a ser usadas em vários recantos da Europa, nomeadamente em Portugal. Feitas de materiais perecíveis como fibras vegetais ou madeira, resistem mal ao tempo. Apenas as mais recentes chegam até nós.

Honduras

Não sendo igual a evolução dos vários agrupamentos humanos, sou tentado a aceitar que todas passaram por fases mais ou menos semelhantes. Essa parte da História apagou-se, provavelmente para sempre.

Brasil

A África é uma janela aberta para o passado dos homens. Será por isso que me deslumbra e seduz. Para mais cresci lá, ainda que num ambiente europeu transplantado. A grande maioria das minhas máscaras é africana.

Tailândia

A exceção mais importante reside no México, onde adquiri vários exemplares. Comprei-os em Oaxaca, uma cidade de meio milhão de habitantes situada algumas centenas de quilómetros ao norte de Chiappas. Não são produzidas ali: vêm de Santa Cruz, uma cidade litoral distante dos roteiros turísticos. A influência dos índios é clara.

Marrocos

Entre os negros de África, as máscaras acompanham cada passo da vida social. Fazem de juízes, guardiões dos costumes e pedagogos. Abrem aos jovens as portas da comunidade, nas cerimónias de iniciação. Continuam a ser levadas a sério, nos dias de hoje, por muitos africanos, sobretudo no sul, onde mal chegou a iconoclastia muçulmana. Dão morada aos espíritos. Quem as usa, por um tempo, deixa de ser quem é. Um homem esbate-se na dança e deixa-se possuir pelas almas dos antepassados.

Veneza

Cada máscara tem uma história e um significado. Se os dados não são colhidos na altura da aquisição, perdem-se para sempre. É possível localizar a origem e até a função de algumas, estabelecendo paralelos com exemplares publicados em livros e revistas. É o que eu tento fazer, com sucesso limitado. Estou a exibir no decaedela algum do meu artesanato africano. Tanto quanto sei, trata-se de cópias. Poucos exemplares terão sido “dançados”.

Portugal

O BANDARRA

2011-08-16T03:57:00.000-07:00

Gonçalo Anes Bandarra nasceu em Trancoso no começo do século XVI. Terá morrido na meia-idade. De origem humilde e escolaridade duvidosa, era dotado de memória invulgar e gostava de recitar de cor longos textos dos Evangelhos. Escreveu trovas proféticas que inflamaram, mais tarde, o mito sebastianista. Ainda no tempo de D. João III, anunciou a vinda de um rei "encoberto", redentor da humanidade.

Aqui ficam duas quadras do sapateiro de Trancoso.

Quando de noite me ponho
a dormir sem me benzer
tudo o que há-de suceder
se me representa em sonho.

Faço trovas verdadeiras
e versos mui bem cumpridos
que hão-de vir a ser medidos
lá nas eras dianteiras.

Bandarra ganhou fama por acertar em algumas predições. Incomodado pelo Santo Ofício, foi deixado em paz, com a condição de "não se intrometer mais a responder nem escrever em nenhuma coisa da Sagrada Escritura".
Eis uma das suas trovas proféticas:

Já o tempo desejado
é chegado,
segundo o firmal assenta:
já se cerram os quarenta
que se ementa.
Por um Doutor já passado
o Rei novo é alevantado,
já dá brado:
já assoma a sua bandeira
contra a Grifa parideira
la gomeira
que tais prados tem gostado.

Não se entende tudo, mas isso será próprio das profecias. Filipe, primeiro rei do nome em Portugal e segundo em Espanha, fez sepultar seu tio, o cardeal-rei D. Henrique no transepto da Igreja dos Jerónimos. Em 1582, com o intento de pôr termo ao sebastianismo nascente, mandou vir do Norte de África e transladar para o mosteiro um corpo que se dizia ser do rei desaparecido em Alcácer Quibir. Repousa ainda hoje sobre dois elefantes, num sarcófago de mármore. A dúvida quanto à identidade dos restos mortais ficou registada pelo escultor: Aqui jaz, si vera est fama...

Modificado de O Túmulo de Camões, de António Trabulo (aguarda publicação).

SNOOPY

2011-08-10T10:58:00.000-07:00

Serão incontáveis os cães com o nome do beagle de Charlie Brown. Há muita gente que se lembra do seu equilíbrio improvável na aresta do telhado da casota e do seu pequeno amigo, o pássaro tagarela que preenchia as bolhas da locução com inúmeros is grandes. As minhas filhas também chamaram assim ao cão delas. Arraçado de pequinois, tinha a estatura e o feitio desses pequenotes rabugentos.

Naquele tempo, em Setúbal, as crianças brincavam na rua e os cães andavam à solta. O Snoopy sujeitava-se à hierarquia natural entre os colegas. O tamanho e a força eram os elementos ordenadores. Ao passar frente à casa da Lady, uma pastora alemã temível, atravessava a rua em sentido perpendicular ao eixo, seguia pelo passeio oposto e, no fim do quarteirão, completava o desenho geométrico, regressando ao passeio inicial para continuar o seu caminho em segurança. Observei-lhe repetidamente este tipo de comportamento e dei-lhe um nome: a táctica do quadrado.

O Soopy não tinha os parafusos todos bem ajustados na caixa craniana. Deixava-se ficar imóvel, durante hora, a fitar a porta da casa de banho, o seu inimigo imaginário. De repente, atacava e fazia-o com determinação. Quando o cão completou cinco anos tive de comprar uma porta nova.

A dada altura, o Brutus entrou nas nossas vidas. Embora se enchesse de ciúmes, o Snoopy ficou beneficiado. Deixou de ser o último na escala familiar. Boxer impuro e folgazão, o Brutus obedeceu cegamente ao pequenote enquanto ele durou. Nunca o Snoopy comera tanto. Esgotava a ração dele e comia o que era capaz do prato do acólito, até ficar atafulhado. O outro aguardava com humildade a sua vez de se alimentar.

Quando o Brutus ia nos seis meses, entretinha-se a brincar com o Snoopy no passeio, frente a uma papelaria. Uma senhora de idade, com a vista cansada, tropeçou nos cães e caiu. No dia seguinte, o Setubalense proclamava em letras gordas: CÃES SELVAGENS ATACAM VELHINHA EM MONTALVÃO.

O boxer ganhou mais corpo do que os de raça pura. Era um belo animal. Não se se pensam como eu, mas acho que apenas os humanos se interessam pelas características das raças caninas. Os cães importam-se apenas com a estatura dos rivais.

Quando o impedido cresceu, o Snoopy arvorou-se em chefe da exígua matilha e aproveitou para tirar desforra de cães maiores que o tinham incomodado antes. A sua táctica de combate nada tinha de exemplar: intrigava, atiçava o Brutus contra o adversário e ia mordendo as pernas que lhe passavam frente à boca, sem exercer qualquer espécie de discriminação.

Era um bufo e gostava de chibar. Se ninguém o via, o Brutus refastelava-se no grande sofá de couro da sala. Quando eu chegava, o Snoopy ladrava a acusá-lo. O culpado vinha em passada airosa, como se assobiasse para disfarçar.
Em novo, o cãozinho era ágil e não se deixava apanhar pela rede da Câmara que garantia a saúde dos cães de Setúbal eliminando das ruas os que estavam doentes, velhos ou coxos. Os cachorros saudáveis escapava-lhe facilmente. Quando a leishmaniose lhe enfraqueceu o olhar, o Snoopy foi capturado duas vezes. Paguei as multas e fui buscá-lo ao canil municipal.
Enquanto os outros cães conviviam de forma barulhenta, o Snoopy encostava o focinho à grade do portão e esperava. Da primeira vez saiu disparado, caiu, levantou-se e voltou a correr. A nossa casa era longe, mas foi lá que o apanhei.
Era o cão das minhas filhas e não o meu. Não nos dávamos muito bem. Ainda assim, ensinou-me algumas coisas sobre psicologia canina. Descobri, com alguma surpresa, que o lugar de honra, quando saíamos a passear, era o da trela. Era impensável o pobre Brutus aspirar a ser conduzido pela arreata.
Durante umas férias, em Cabanas de Tavira, o cão teve de engolir o orgulho e dobrar a coluna cervical. A entrada para o nosso apartamento fazia-se por uma escada íngreme de ferro que as suas patas curtas não lhe permitiam trepar. Ali ficava, à espera que alguém lhe pegasse ao colo e o levasse para cima. A partir dessa altura, ficámos amigos.

DA VINCI ESCRITOR

2011-08-05T04:21:00.000-07:00

AFORISMOS

Leonardo da Vinci é considerado por muitos um dos espíritos mais brilhantes que a Humanidade produziu. Nasceu, como filho ilegítimo, numa aldeola da Toscânia e terá morrido nos braços dum rei.

Viveu numa época em que o saber humano era ainda limitado. Um homem de génio podia ser perito em quase tudo. Foi o que aconteceu com Leonardo, que atingiu a excelência em áreas tão diversas como a matemática, a engenharia, a anatomia, a pintura, a escultura, a arquitectura, a botânica e até a música. A sua curiosidade só tinha paralelo na própria imaginação.

Em 1469, com dezassete anos, entrou como aprendiz para a oficina de Andrea del Verrocchio, em Florença. Verrocchio era discípulo de Donatello. Anos mais tarde, foi acusado de sodomia, juntamente com outros alunos de Verrocchio. Foi absolvido por falta de provas e fez por não dar nas vistas durante algum tempo.

Na idade madura, trabalhou para os grandes de Itália. A estátua equestre que planeou para Francesco Sforza não foi concluída. Quando os franceses ameaçaram Milão, as setenta toneladas de bronze que lhe estavam destinadas foram fundidas para fabricar canhões.
Da Vinci serviu depois César Bórgia, filho do Papa Alexandre VI, como arquitecto e engenheiro militar. Mudou-se, mais tarde, para Roma, contratado por um Medici. Trabalhou na Cidade Eterna ao mesmo tempo que Rafael e Miguel Ângelo.

Francisco I de França conquistou Milão em 1515. Ao regressar a casa, convidou Leonardo a acompanhá-lo. O artista tinha 63 anos.
Não voltaria a Itália. Morreu no solar de Clos Lucé, em Maio de 1519. Alguns pintores românticos como Ingres e Angelica Kauffmann figuraram-no a morrer amparado pelo rei, o que não deve passar de lenda.

Leonardo da Vinci tinha o hábito de fazer acompanhar os seus esboços de textos explicativos. Escreveu sobre quase tudo o que desenhou. Muitas das suas páginas são dedicadas à pintura e aos pintores, mas encontram-se reflexões sobre óptica, anatomia, geografia, metalurgia e outros temas. Escreveu também algumas parábolas. Hoje, vou copiar aqui alguns dos seus aforismos.

Aquele que ofende os outros não se protege a si mesmo.

A mais exasperante infelicidade dá-se quando as ideias de um homem são mais avançadas que o seu trabalho.

A necessidade é a mestra e a guia da Natureza.

Os obstáculos não conseguem esmagar-me. Quem fixou os olhos numa estrela não muda de opinião.

É um erro tão grande falar bem de um homem sem valor como falar mal de um homem bom.

Embora as perdizes roubem os ovos umas às outras, as crias nascidas desses ovos regressam sempre à sua verdadeira mãe.

O que é belo nos homens desaparece, mas o mesmo não se passa na arte.

Referências:

Os Apontamentos de Leonardo da Vinci. Edição de H.Anna Suh, Parragon Books Ldª.

Leonardo da Vinci, Pintura Completa. Frank Zolnner, Taschen.

Leonardo da Vinci, Desenhos e esboços. Frank Zollner. Taschen.

Wikipedia.

LEONARDO DA VINCI - O ESCRITOR

2011-08-01T10:24:00.000-07:00

PRIMEIRA PARTE - FÁBULAS

O génio de Leonardo da Vinci aflorou quase todas as formas de expressão humana. Não se sabe que tenha cantado ou dançado mas pintou, esculpiu, aprendeu e ensinou anatomia, construiu máquinas de guerra e começou uma série de inventos que iriam ter repercussão prática séculos depois, com a descoberta dos motores. Escreveu também histórias e aforismos, geralmente com preocupações morais. A sua produção literária foi ensombrada pela sua espantosa obra plástica, mas seria quase pecado ignorá-la. Exponho aqui quatro das suas fábulas.

Ao descobrir um ninho com passaritos, o macaco aproximou-se deles com grande alegria, mas, como eles já sabiam voar, só conseguiu apanhar o mais pequeno. Cheio de alegria, foi com ele na mão para o esconderijo; e, tendo ficado a olhar para o passarito, começou a beijá-lo: e, num incontrolável acesso de afecto, deu-lhe tantos beijos, voltando-o ao contrário e apertando-o, o que lhe tirou a vida. Isto é dito com vista àqueles que, por amarem excessivamente os filhos, são para eles causa de infortúnio.

A figueira que vivia ao lado do ulmeiro, apercebendo-se de que, embora não produzisse frutos, os galhos do ulmeiro tinham o descaramento de impedir o sol de incidir nos seus próprios figos ainda verdes, repreendeu-o, dizendo: "Ó ulmeiro, não tens vergonha de estar diante de mim? Espera que os meus filhos cheguem à idade madura , e verás o que te acontece!". Mas, quando a prole dela amadureceu, chegou ao local um regimento de soldados, que cortou os ramos da figueira para lhe levar os figos, deixando-a esbulhada e partida.

Vendo-a assim estropiada em todos os seus membros, o ulmeiro comentou: "O figueira, quão melhor é não ter filhos do que ser colocado, por causa deles, em transe tão infeliz!"

A traça que rodopiava ociosamente, não contente com a sua capacidade de voar para onde lhe agradasse, sentiu-se fascinada pela sedutora chama da vela e resolveu voar na sua direcção. Mas tal movimento jubiloso deu lugar à imediata desolação. Pois na referida chama se consumiram suas delicadas asas, e a infeliz traça, depois de muito choro e contrição, limpou as lágrimas que lhe escorriam dos olhos e, erguendo o rosto, exclamou: "Falsa luz, quantas como eu já terão sido miseravelmente enganadas por ti em tempos passados! Ai de mim! Se o meu desejo era contemplar a luz, não deveria ter distinguido o sol do falso brilho do sebo imundo?"

Uma noz, que deu por si transportada por um corvo para o alto de um campanário, tendo aí caído para o interior de uma fenda, escapando assim ao mortal bico da ave, implorou ao muro que, pela graça que Deus lhe tinha conferido fazendo-o tão gracioso e exaltado, e tão rico, com sinos de tanta beleza e som tão aveludado, se dignasse socorrê-la; que, já que não tinha sido capaz de cair entre os ramos verdes de seu pai, para repousar na terra fulva coberta pelas suas folhas caídas, o muro a não abandonasse, pois, ao ver-se dentro do cruel bico do terrível corvo, prometera que, se dali escapasse, acabaria os seus dias num pequeno orifício. Ao ouvir estas palavras, movido pela compaixão, o muro mostrou-se disposto a dar-lhe abrigo no ponto onde ela tinha caído. E, dentro de pouco tempo, a noz começou a abrir e a lançar raízes por entre as fendas das pedras, e a separá-las cada vez mais umas das outras, e a lançar rebentos no seu interior, e estes não tardaram a chegar ao alto do edifício, e à medida que se tornavam mais espessas, as raízes retorcidas começavam a separar os muros e a afastar as antigas pedras das suas posições originais, Nessa altura, deplorou o muro, tarde demais e em vão, a causa da sua destruição, e em pouco tempo foi separado e uma grande parte ruiu.

Que dizer? Tudo o que Leonardo fazia era perfeito.

Referências:

Texto: Os Apontamentos de Leonardo da Vinci. Editado por H. Anna Suh, Parragon Books, impresso na Indonésia.

Imagens: mesma fonte e Leonardo da Vinci - Pintura Completa, Frank Zollner, TASCHEN.

AGOSTINHO FORTES

2011-07-27T03:48:00.000-07:00

Tem-se falado, neste blogue, de Agostinho da Silva, um pensador singular da nossa terra. Hoje, vou lembrar outro Agostinho, dotado de um talento diferente.

Agostinho Morais Fortes era um cabo-verdiano escuro. Nasceu em Santa Maria, na Ilha do Sal, numa família com certo prestígio. Finda a instrução primária, foi estudar para o Mindelo.

Apesar do seu interesse crescente pela música, revelou-se um aluno suficientemente aplicado para terminar o curso do Liceu sem perder anos. Durante os tempos do Mindelo, deu nas vistas pela sua habilidade para o desporto, mas foi ali que conheceu músicos e se fez músico. Numa expressão feliz, Elsa Rodrigues dos Santos apelida de "dionísica" a cultura de Cabo Verde, que exalta a alegria, a música, o vinho e o amor. Agostinho Fortes iria percorrer a vida acompanhado pelo violão.

Trabalhou no Sal, durante alguns anos, como desenhador. Ingressou depois no Serviço Meteorológico. Integrou o "Conjunto de Cabo Verde", que incluía outros músicos notáveis e que gravou diversos discos de grande circulação em Portugal.

A dada altura, resolveu prosseguir os estudos. Para tal terá contribuído o exemplo do seu irmão Albertino, que estava a terminar o Curso de Medicina. Como o Serviço Meteorológico estava ligado ao Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra, mudou-se do Sal para a cidade do Mondego.

Ali, segundo a esposa, dividiu o tempo entre o trabalho, o estudo e a música. Do estudo, nunca dei conta. No trabalho, acompanhei-o algumas noites, quando interrompia as farras para cumprir meticulosamente os horários de recolha dos dados meteorológicos no Instituto Geofísico. Tive o privilégio de o ouvir, repetidamente, tocar e cantar. Dizia, quem sabia mais de música do que eu, que, na mestria da viola, apenas era ultrapassado, em Cabo Verde, pelo lendário B. Leza. Zeca Afonso gabava-lhe a destreza da mão esquerda. Embora não fosse cantor, o Agostinho tinha uma voz doce e expressiva, de quem é capaz de sonhar e de fazer sonhar. Decorreram três dezenas de anos e ainda guardo no ouvido a suavidade das suas interpretações de algumas mornas e do brasileiro "Sereno da Madrugada".

O talento invulgar para a música e o decorrente jeito para encantar senhoras obstaram a que se dedicasse mais aos livros. Casou com a doce Bernardette, de quem teve o Júlio e o Cândido. Tivera antes filhos de outras mulheres.

A Bernardette era amiga do peito da minha São. Foi assim que nos aproximámos.

Agostinho Fortes era um homem vertical, gentil, firme e estabilizador. Quantas vezes deitou água nas fervuras que se iam levantando nas noites de Coimbra?

Para não dizer apenas bem dele e de mim - porque os homens a sério têm todos defeitos - vou relatar um episódio que aconteceu durante um passeio que fizemos à Praia de Mira, num automóvel emprestado pelo meu irmão Fernando. Julgo que íamos só os dois casais. Pelo menos, não me lembro de termos levado as crianças, que não caberiam todas no Mini. À hora do almoço, comemos bem e bebemos melhor.

A minha experiência de condução era, à data, limitada. Eu estacionara o carro num pátio a que se tinha acesso por um portão. À entrada, tudo correu bem mas, à saída, parecia que os pilares se haviam aproximado. Pedi-lhe ajuda para orientar a manobra. O Agostinho, solícito como sempre, foi dando instruções:

- Um pouco mais para a direita... Assim, está bem.

Eu tinha as minhas dúvidas

- Achas que passo?

- Avança à vontade...

Avancei e devolvi o carro ao meu irmão com um belo risco na porta do lado do pendura.

A cultura dionísica prende e o Agostinho, no regresso a Cabo Verde, continuou a viver como nos tempos de Coimbra. Visitei-o no Mindelo anos após a ataxia severa que o atingiu bruscamente e o impediu, para sempre, de tocar violão. Mesmo no infortúnio, sempre amparado pela Bernardette, continuava a ser um cavalheiro animoso, digno e cordial.

Fotografias:

1- O Agostinho, comigo e com o Néne.

2 - O Agostinho com a minha filha Cláudia.

3- Os nossos filhos mais velhos, o Júlio e a Marisa.

O MAR DA JUVENTUDE

2011-07-23T10:57:00.000-07:00

Fui procurar umas fotografias e encontrei outras. Acontece...
Nem todos os trezentos e muitos dias que passámos a bordo do Gil Eannes foram duros. Sobrou tempo para brincadeiras.

Já lá vão quarenta anos e a juventude fugiu-nos. Que me perdoe o Capitão Mário Esteves por ter feito mau uso do seu casaco de gala!

Que nos perdoe o Padre Capelão Magalhães, esteja lá onde estiver, pelo "empréstimo" da sotaina!

Ao Manuel Barros Pereira, se me ler, envio um abraço grande.
Não sei onde arranjaste a carapuça vermelha, mas ficava-te a matar. E não sei, mas desconfio, de que te ajeitavas bem a confortar as beatas...

O tempo não perdoa. O Gil Eannes, tal como nós, reformou-se, cansadinho de navegar. Atracado em Viana do Castelo, tornou-se Museu e Pousada de Juventude.

PASSAGEIRO

2011-07-22T04:39:00.000-07:00

A madrugada vem.
Nada há para festejar:
falta outra maçã no pomar da existência.

Que versos direi no fim?
Restam-me sonhos pequenos
e a voz tropeça.

Ouço o vento,
retalhado
por asas de andorinha.

Os passos que faltam
são fáceis de contar.

Há que partir
para o lago que baralha as recordações,
onde o amanhã é negado.

A embarcação aguarda o passageiro único
e este cais não sabe de chegadas.

BILHETES DE AGOSTINHO DA SILVA

2011-07-09T01:03:00.000-07:00

O decaedela retoma a divulgação dos "Bilhetes" que George Agostinho da Silva fez publicar no jornal "África" entre Junho e Setembro de 1990.

Renovo pessoalmente ao Leston Bandeira os agradecimentos pela conservação e disponibilização dos textos. Ao jeito modesto de Agostinho da Silva, os escritos vão fazendo parte do nosso património cultural

O Bilhete apresentado hoje data de Junho de 1990. O pensador volta a pôr em causa a oportunidade da nossa Expansão. O seu raciocínio ágil e a sua forma muito pessoal de comunicar são bem aparentes.

António Trabulo

BILHETE

Vamos dizer que o primeiro que se lembrou de tal foi o Velho do Restelo naquela sua praia sem tempo, logo passando a dúvida, ou certeza já em sua própria cabeça, ao Alexandre Herculano que havia de nascer para nós alguns séculos depois, talvez Portugal tivesse feito bem em não navegar, em não exercer nos Oceanos aquele seu amor da vida e da experiência, aquele desejo do desconhecido, aquela matemática elementar que lhe podia dar a posição do navio, o que tudo junto havia de substituir a ciência que ultrapassou Aristóteles, e quem sabe se ao que se devia dedicar não era realmente ao aperfeiçoamento da sua economia de comunidade, do seu regime monárquico coordenador de municípios republicanos, daquela sua preferência pela educação na vida e pela vida, formuladora de sabedorias adaptáveis ao variado do real, não de filosofias que num instante o superam e, finalmente, a levar ao máximo aquele seu instinto, ou memória genética, de que o Divino deve ser adorado na sua plenitude e não personalizado, para nos dar confiança na organização do mundo e consolação quando ele nos agride; assim guardando o tesouro do futuro, enquanto outros se lançariam ao conhecimento do globo - mas como se lhes não era de carácter aquele indispensável bolinar que português realizava tão bem mesmo em terra e no comum quotidiano? Mas, fosse como fosse, a verdade é que navegaram, apesar dos lamentos de quem ficava no porto, e se serviu o mundo como nunca ninguém o serviu, embora isso do transporte do Império ao resto dos continentes, essa invasão dos Bárbaros pelo que vinha do Romano e do Judeu tivesse dado esta outra e nova Idade Média em que estamos metidos. Tendo-se, pois, navegado e tirado daí o proveito de se ter impelido para um futuro ecuménico o Oriente, a África e o Novo Mundo, exactamente o que hoje deveriam fazer com a Europa os sete da Língua, o que há a fazer agora, com todo o respeito pelo Velho, por Herculano e por todos que lhes têm ido nas águas, é renovar em termos modernos o que outrora se abandonou e tantos levou a emigrar, com o benefício, por exemplo, de se ter construído o Brasil, esboço de todo o pluriétnico e pluricultural mundo futuro, é retomar ... ... os cuidados com o sustento, o saber e a saúde das pessoas, aplicando-lhe o menos possível de recitas nossas, preferindo-se os alvitres delas e olhando objectiva e criticamente o que tudo resulta, sem nada exigirmos de governos e sem nos esgotarmos em vãos protestos.

ANGOLA - VISTOS DE TRABALHO

2011-07-08T04:08:00.000-07:00

Os jornais e as televisões de Lisboa deram algum relevo, na semana passada, ao caso de um cidadão português "apanhado" no aeroporto de Luanda com três dezenas de passaportes de compatriotas nossos. As declarações da empresa responsável pelos trabalhadores indicaram tratar-se de um expediente para tentar obstar à reconhecida lentidão dos serviços consulares angolanos.

Estive recentemente em Angola e pude constatar a eficiência e a simpatia do cartório notarial de Benguela e do Arquivo de Identificação de Viana. Terei tido sorte.

O caso presente configura uma tentativa de prolongar o trabalho ilegal de cidadãos portugueses em Angola. Os vistos de que dispunham eram de turismo. No entanto, o incidente serve de pretexto para questionar a política oficial do estado angolano em relação aos trabalhadores estrangeiros. Em Luanda, preferem chamar-lhes "expatriados".

Um visto de trabalho tem a duração de três anos e não é facilmente renovável. A expiração conjunta de um número considerável de autorizações pode reflectir-se no rendimento das empresas contratantes. Angola poderá ficar a perder com o prolongamento de obras.

O governo angolano parece ter como objectivo manter, no seu território, a precariedade do trabalho dos não nacionais. Não os podendo dispensar, uma vez que o seu contributo continua a ser necessário para suprir as insuficiências locais de mão-de-obra, dificulta, com sanções económicas pesadas, a sua permanência após o termos dos vistos de trabalho.

Não passa pela cabeça de ninguém contestar a liberdade de qualquer estado soberano definir as suas leis laborais.

Olhando, porém, de longe a realidade das grandes obras angolanas(públicas e privadas), fica-se com a impressão de que aos empreiteiros chineses são dadas condições mais favoráveis do que à concorrência europeia e sul-americana. O argumento mais vezes esgrimido, o da formação profissional dos técnicos angolanos, parece ficar esquecido quando se trabalha com chineses.

Os trabalhadores portugueses e brasileiros, para falar dos que conheço melhor, decorridos os três anos de duração do visto de trabalho recebem um vigoroso pontapé no fundo das costas.

Segundo ouvi dizer, espera-se que um operário especializado "expatriado" trabalhe com um aprendiz angolano ao lado e lhe transmita, durante esse período de tempo, os conhecimentos necessários para que o natural de Angola possa depois continuar o trabalho sem ajuda externa. A meu ver, trata-se de uma falácia. As fragilidades do projecto são óbvias e variadas.

Nem todos os operários estão vocacionados para ensinar e é duvidoso que um trabalhador estrangeiro se disponha a contribuir para extinguir o próprio emprego mediante a formação de um substituto. Do lado discente, seria necessária a continuidade laboral e a disposição do aprendiz para aceitar os sacrifícios inerentes à profissão, em alternativa aos populares prolongamentos dos fins-de-semana.

Fico a pensar que a expectativa da formação profissional dos naturais dum País pelos trabalhadores estrangeiros remonta à época histórica dos cooperantes, quando as relações de trabalho seriam orientadas pela solidariedade internacional.

Não sei se alguma vez foi assim, mas estou certo de que agora não é. Todos os estados têm obrigação de criar estruturas e mecanismos que promovam a escolaridade e a formação profissional dos seus cidadãos. O futuro de uma Nação não se pode depositar em mãos de estrangeiros. A situação actual promove a perpetuação da carência de pessoal especializado e a necessidade de continuar a recorrer aos serviços dos indesejados técnicos "expatriados".

GRANDE PENALIDADE

2011-07-07T03:47:00.000-07:00

Não conheço os números exactos para a taxa de concretização de penaltis com êxito. Palpita-me que andará pelos oitenta por cento. É comum ouvir dizer que apenas se defendem as grandes penalidades mal marcadas.

Atrevo-me a imaginar que, na época em que as regras do Football Association foram fixadas, a técnica individual dos atacantes era muito inferior à dos profissionais de hoje.

Penso há muito que a marca de grande penalidade deveria recuar um metro, ou metro e meio, para que a taxa de êxito dos marcadores baixasse para cerca de cinquenta por cento. Emprestaria outra emoção aos castigos e talvez contribuísse para diluir a responsabilidade da decisão arbitral. Não me parece que a mudança viesse a afectar o espírito do jogo.

RIVER PLATE

2011-07-06T04:26:00.000-07:00

Por que não falar de futebol? Não é cultura? E, se não for, nós somos apenas cultura?

A recente descida do River Plate à segunda divisão argentina doeu a muitos habitantes de Buenos Aires. Lembro-me de ter estado em frente da sede do clube rival, o Boca Juniores, implantado num bairro de casas pintadas de cores berrantes. Alegadamente, a tinta sobrou ou foi desviada de navios em reparação.

Como todos os produtos do formigueiro humano, as equipas de futebol nascem, crescem e definham. Desconheço os problemas que estão na origem da decadência do clube dos ricos da cidade e, com a troika dentro das fronteiras portuguesas, tenho mais com que me preocupar.

Olho para dentro. Temos menos de quatro vezes o número de habitantes da vizinha Espanha. As receitas da publicidade e, consequentemente, os proventos resultantes da venda de direitos de transmissão televisiva são muito inferiores. A venda de bilhetes para os jogos dá menos alegrias aos tesoureiros dos nossos clubes.

A liga espanhola conta, na primeira divisão, apenas mais duas equipas do que nós. Quantos clubes portugueses poderiam competir em Espanha com algumas possibilidades de sucesso?

Não seria razoável reduzir a uma dúzia o número de equipas que disputam a Liga em Portugal? O calendário poderia manter-se sem grandes mudanças, desde que se passasse de duas para três voltas. A questão de quem iria jogar dentro ou fora do próprio campo na terceira volta seria resolvida por sorteio.

Os jogadores que vemos no nosso futebol são quase todos importados. Vêem-se equipas inteiras sem um português. Sucedem-se os apelos à limitação das importações, para facilitar o equilíbrio económico do País. Porque não aplicar o conceito ao futebol? Pelo menos as equipas das divisões inferiores poderiam recorrer a mais "produtos portugueses".

PROMESSAS DE VIDA

2011-07-05T03:23:00.000-07:00

Celestino Leston Bandeira vai publicar um livro de poemas a que chamou "Promessas de Vida". Leston Bandeira é jornalista com um currículo vasto, dividido entre o trabalho radiofónico e a imprensa escrita. Dirigiu, durante cerca de uma dezenas de anos, o jornal "África".

O período aventuroso da sua vida, por altura da descolonização, foi adaptado por dois autores diferentes para a construção de personagens de romance. Quem ler a minha obra "Retornados" poderá reconhecer alguns passos do seu percurso. Do outro livro não falo, por não ter sido mandatado para tal...

Somos amigos de longa data (para nós, "longa data" quer dizer mais de meio século). Facultou-me a leitura prévia do seu trabalho.

Transparece, nos seus versos, o empurrão da História, que o mandou para onde não queria estar:

Hoje é o dia da desesperança

Do dia de amanhã.

A fatalidade de viver onde não conheço ninguém

E só identifico algumas árvores.

Leston Bandeira divide o seu livro em seis capítulos que intitula Caminhos Trilhados, No Topo da Montanha, A Solidão das Palavras, Promessa de Redenção, Um Homem Independente e Renato Cardoso. Os quatro últimos títulos são retirados de poemas que considera mais significativos ou a que pretende dar maior relevo. O texto não obedece à cronologia, abraçando versos escritos em alturas diferentes da vida. Muitos não são datados. Terão sido repensados ao longo dos anos. Entre os que têm o natal assinalado, o mais antigo remonta a 1977 e o mais recente a 2011.
1977, 1979, 1982 e 2010 foram os anos mais fecundos. Salta à vista, na sua obra, a urgência e a complexidade da comunicação que condicionou boa parte da sua vida.

A importância da palavra escrita
Abate-me.
O que eu preciso
É que bebam as minhas palavras
O que eu quero é escrever na alma da gente.

Tecnicamente, a escrita não deslumbra. O jornalista espreita sempre atrás do poeta. Há linhas de força que sobressaem e encantam, neste conjunto de poemas com fundo autobiográfico: a sinceridade, a intensidade dos sentimentos, o testemunho, a determinação, a revolta e o amor.
Fiquei com um poema nos olhos: "Um Homem Independente", que o autor dedica ao avô, é claramente o meu favorito.

O PEGO DO INFERNO AQUI TÃO PERTO...

2011-07-04T11:24:00.000-07:00

Levei três dos meus netos ao Pego do Inferno, a sete quilómetros de Tavira. Situa-se no "barrocal" algarvio, na freguesia de Santo Estêvão. É um local aprazível e relativamente pouco frequentado pelos turistas lusitanos. Dificilmente será o português a língua mais ouvida junto à pequena cascata. O caminho segue, em parte, ao longo da Ribeira da Asseca. O passeio vale a pena. Contacta-se um Algarve diferente e pode nadar-se em água doce e límpida.

CRÓNICAS DE ANGOLA - ADEUS

2011-06-20T02:48:00.000-07:00

Ponho hoje termo a esta série de pequenos apontamentos de viagem por terras de Angola. Foram muitas horas de estrada em excelente companhia, com boa comida e melhor bebida, sem percalços ou avarias. Nem sequer um pneu furou.

Passámos por troços de piso excelente e reencontrámos a poeira das estradas por asfaltar.

Angola está a mudar. Depois de uma guerra que parecia interminável, pode circular-se por estrada em todo o território do País. Há construções novas em cada cidade. Os angolanos olham o futuro com uma confiança renovada.

Ao longo do caminho, desfrutámos de visões fantásticas, como o chapéu que uma bruxa esqueceu, poisado na estrada, na zona do Alto Hama.

Nas regiões que percorremos, a vegetação oscilou entre a riqueza das zonas húmidas

e a modéstia da savana.

Junto a Benguela, passámos mesmo por regiões semi-desérticas. É impossível esquecer os embondeiros

Predominam as aldeias levantadas com adobes de terra vermelha

Embora se encontrem muitas em tons mais escuros.

Testemunhámos a beleza da terra,

a vastidão e o poder dos rios,

a brevidade dos crepúsculos,

e o carinho dos amigos

Licita e Néne, muito obrigado!

Carlos Alberto, muito obrigado também!

Angola... Até à vista!

CRÓNICAS DE ANGOLA - OS GUERREIROS ENGORDARAM

2011-06-19T02:03:00.000-07:00

A paz engorda os guerreiros. Quase todos os oficiais das FAPLA que se vão encontrando exibem uma apreciável "barriguinha".

Apesar de se manter latente o conflito em Cabinda respira-se, em Angola quase toda, um ambiente de tranquilidade. Persistem, entretanto, nuvens no horizonte. Os ataques aéreos das forças da OTAN à Líbia, país africano produtor de petróleo, levantaram receios novos. Li, num jornal diário, um artigo que defendia o reapetrachamento e a modernização da Força Aérea e da Marinha angolanas, de modo a estarem em condições de defender o País dos predadores de petróleo. Dois dias depois, O Jornal de Angola, na sua primeira página, expressava a posição oficial do governo angolano face aos bombardeamentos do território líbio. Angola condena as agressões exteriores a países africanos. A União Africana tornou públicas posições do mesmo teor.

Almoçámos com amigos antigos numa casa de praia do Futungo. O Mussulo estende-se em frente, limitando a baía.

Quando chegámos, a maré estava cheia. Do muro divisório do quintal à linha de água ia pouco mais de um metro. Quase em frente, fora construído um pequeno cais flutuante para embarcações de recreio.

Quem edificou as casas junto ao mar não cuidou do tratamento das águas residuais. Os esgotos vão dar à baía e a qualidade da água ressente-se da incúria das gentes. Os moradores das vivendas nadam nas suas piscinas ou deslocam-se até à contra-costa, onde as ondas mantém a pureza original. No entanto, os miúdos pobres da vizinhança mergulham alegremente nas águas poluídas. Terão adquirido defesas imunitárias, mas o perigo é óbvio.

Alguns barcos modestos estavam fundeados ao largo. Os seus ocupantes pescavam à linha.

A rua conta menos de uma dúzia de moradias. Pertencem, quase todas, a oficiais generais das FAPLA. Embora entre os proprietários se contem alguns nomes sonantes da nomenklatura angolana, a estrada que os serve não foi alcatroada e apresenta os buracos usuais dos caminhos da gente comum. Possivelmente por uma questão de conformismo, ninguém procurou melhorar o piso. Se foi para dar menos nas vistas, não o conseguiram: a estrada é conhecida por "Rua dos Generais".

CRÓNICAS DE ANGOLA - COMANDANTE GIKA

2011-06-18T03:22:00.000-07:00

Passei pela Rua Comandante Gika. O Gika era o meu amigo Gilberto Teixeira da Silva, mulato claro de Benguela, da minha idade. Foi meu colega no Lubango, no sexto e sétimo anos do Liceu. Viajámos ambos para Coimbra, no Outono de 1960. Acompanhou-me no primeiro ano da Faculdade.

Enquanto a minha mãe viveu, morei no Largo da Sé Velha. O Gilberto vinha muitas vezes ter comigo, à noite. Ouvíamos música e falávamos da Angola distante. Foram as suas palavras que me trouxeram a voz da História. Ajudou-me a entender que o mundo, tal como o conhecíamos, ia mudar e que o colonialismo tinha os dias contados. Haviam nascido já muitas nações africanas, Angola, Moçambique e a Guiné não tardariam a seguir-lhes o exemplo. A resistência do regime autoritário de Lisboa não iria durar sempre.

Fiel aos seus ideais, abandonou o curso no segundo ano e foi lutar pela independência da sua Pátria. Partiu em 1962. Não o voltei a ver.

Desempenhou cargos importantes na estrutura do MPLA. Viria a morrer em Cabinda, em 1975, numa escaramuça com a FNLA.

Era um rapaz bonito. Dizem que, no seu funeral, compareceram muitas viúvas.

Não tenho fotografias dele. As imagens que publico, fui buscá-las à fotobiografia de Lúcio Lara.

CRÓNICAS DE ANGOLA - LUANDA II

2011-06-17T01:21:00.000-07:00

O trânsito em Luanda é o das grandes urbes dimensionadas para uma população muitas vezes inferior à actual e com níveis de circulação mais reduzidos. É intenso, confuso, exasperante, lento e perigoso. E não será demais observar que apenas uma parte restrita da população tem acesso ao automóvel pessoal.

Vêem-se, aqui e ali, tentativas para reorganizar o tráfico urbano, com instalação de algumas passagens desniveladas e alargamento de vias. É o caso da Marginal, que parece ter escapado a um projecto megalómano de reinvenção.

Passei pela ponte nova de acesso à Ilha no dia em que foi inaugurada.

Foram criadas cidades satélites com excelentes padrões de urbanização. No entanto, os apartamentos são muito caros e muitos compradores continuam a trabalhar no centro de Luanda. Sofrem tormentos para entrarem e saírem dos empregos às horas de ponta.

O velho comboio foi recuperado, mas serve um percurso limitado e circula com lentidão. Ninguém respeita as passagens de nível e a máquina é forçada a parar para não arrastar automóveis. No regresso de Viana apanhei um engarrafamento de trânsito e fui acompanhando o percurso do comboio. Era mais lento do que nós, que estávamos quase parados.

Fala-se em implementar um metropolitano de superfície. Espero que se venha a tornar realidade.

Sem uma política eficaz de descentralização dos serviços administrativos que leve atrás boa parte do comércio da cidade e na ausência de um esforço titânico para estruturar os transportes colectivos, Luanda dificilmente deixará de ser o que é hoje, durante o dia, nas ruas mais movimentadas: um imenso engarrafamento de trânsito.

Por outro lado, as instalações de água, luz e esgotos da maioria dos prédios do centro da cidade são ainda do tempo colonial. Ao longo de todos estes anos, a conservação tem sido pouco eficaz. Parece mais fácil edificar uma cidade nova do que reparar ou substituir estruturas em prédios habitados.

Escutei involuntariamente uma conversa em espanhol, enquanto almoçava num restaurante da Ilha, à beira da água. Passo a traduzi-la, de forma aproximada:

"Encerrar ao trânsito uma rua inteira durante um mês implica apenas incómodos suportáveis. Esse período de tempo dava para instalar esgotos novos, canalizações de água e gás, circuitos eléctricos e fibra óptica. Depois, tapava-se tudo com asfalto novo. Quando se acabasse, passava-se para outra rua. As ligações iam-se fazendo progressivamente..."

Aguardemos. Continuam a ser edificados arranha-céus no coração de Luanda. Ali é que é bom e chique trabalhar... Vêem-se múltiplas torres em fases diversas de construção. Os seus futuros habitantes trarão mais automóveis para as ruas superlotadas. Será que um dia o trânsito se vai tornar tão complicado que a capital de Angola vai parar de todo?

Nota: as duas primeiras fotografias deste artigo foram retiradas da Internet.

CRÓNICAS DE ANGOLA - LUBANGO

2011-06-16T01:39:00.000-07:00

O Lubango foi poupado pela guerra. Não se vêem edifícios destruídos por bombardeamentos nem fachadas de prédios crivadas de balas.

O centro da cidade mudou pouco. Não encontrei dificuldade em orientar-me nas ruas que percorri, vezes sem conta, meio século atrás.

Identifiquei facilmente as casas que habitei ou, melhor, reconheci duas e o lugar da terceira.

A casa grande da antiga Praça da Colónia, hoje dos Fundadores, está ocupada por uma repartição militar. A casinha modesta de onde saí para Portugal tem acesso por uma rua muito danificada. O terreno em frente, que em tempos foi do meu pai, está preenchido, até ao rio e mais além, por um bairro novo de construções pobres. A pequena moradia do Picadeiro foi demolida, bem como o Hotel Metrópole que lhe era contíguo. Existe ali, agora, uma casa recente e nova instalação hoteleira.

A escola onde fiz a instrução primária foi remodelada nos anos sessenta. Permanece encostada ao Parque Infantil. O antigo Liceu Diogo Cão é agora uma Universidade. Apesar dos anos, o edifício não perdeu imponência.

A antiga Escola Comercial e Industrial Artur de Paiva foi também promovida.

Apesar dos passeios degradados e das montras empobrecidas, o Picadeiro seria quase o mesmo, se continuasse a ser percorrido, nas tardes de Domingo, pela juventude da cidade. O hábito perdeu-se. A gente nova namora noutros sítios. Ninguém percorre tontamente, de cima para baixo e de baixo para cima, aquele segmento da velha rua Pinheiro Chagas, como acontecia dantes. A montra da Lello lá continua, agora com grades, aparentemente bem fornecida de livros técnicos.

A população, maioritariamente branca na época colonial, escureceu consideravelmente, embora continue a ser mais clara que noutras cidades de Angola.

A periferia do Lubango sofreu grandes alterações. Cresceu anarquicamente, à medida que o interior do Sul do País se ia despovoando.

Gostei de estar no Lubango. Lamento apenas o encurtamento da estadia. Havia muitas mais coisas a rever. Nasci em Almendra, vivi em Angola, estudei em Coimbra, trabalhei em Lisboa e moro em Setúbal. Fui médico nos mares da Terra Nova e da Gronelândia. Percorri, como turista, quase meio mundo, mas entre todas, é esta a terra que sinto verdadeiramente como minha.

Costumo dizer que a terra de um homem é aquela em que ele se conhece.

No entanto, entrei na cidade e saí sem ser abalado por emoções fortes. Não vi com que me surpreender ou desiludir. A juventude vai longe e julgo ter entendido há muito os passos da História.

As cidades são, em boa parte, as pessoas que as habitam. A maior parte da gente que conheci abandonou o Lubango há 35 anos. A Sá da Bandeira do tempo colonial sobrevive apenas na memória dos que a perderam.

Muitas coisas mudaram para melhor. Junto à Senhora do Monte nasceram alguns empreendimentos hoteleiros bonitos e confortáveis. Um deles fica ao lado da "casa assombrada" e foi convenientemente baptizado de "Gasper Lodge". foi ali que pernoitámos.

O tempo deu para pouco, pois havia necessidade de voltarmos a Benguela. Nos arredores da cidade, pude apenas rever a Tundavala. A Leba, a Hunguéria, o Bimbe, a Huíla, a Humpata, a Chibia e o Tchivinguiro, que circundam uma das cidades mais bem implantadas do planeta, ficam para outra visita.

BENGUELA

2011-06-15T01:49:00.000-07:00

Benguela mudou muito. A São também se modificou. Pouco admira que mal se tenham reconhecido mutuamente. Feitas as contas, passou-se meio século.

Ela foi apenas capaz de identificar o colégio de freiras onde estudou, a igreja de Nossa Senhora do Pópulo e a Praia Morena.

O Largo da Peça, com que contava para orientar as recordações foi tão alterado que a benguelense se perdeu.

O velho canhão que dá nome à praça mudou de lugar e foi colocado num pedestal mais alto. Por outro lado, a zona encontra-se em obras. Demos umas tantas voltas de carrinha pelas ruas velhas sem que a São fosse capaz de identificar a casa onde morou durante a adolescência.

Benguela alterna o velho com o novo, as ruínas com a recuperação. Alojámo-nos num hotel moderno no centro da cidade.

Pode circular-se a pé, com segurança, à noite. Existem restaurantes acolhedores onde se come muito bem.

O Cinema Monumental está a funcionar.

O casario estendeu-se a partir do Lobito e vai chegando à ponte nova da Catumbela.

Em breve, os extremos das duas cidades irão tocar-se. A Restinga está recuperada e o Hotel Terminus regressou ao esplendor dos tempos áureos. O centro do Lobito está a sofrer uma remodelação profunda.

Nota: Mais de metade das fotografias de Benguela foram tiradas pelo meu amigo Carlos Alberto Almeida

CRÓNICAS DE ANGOLA - A PONTE DO RIO KEVE

2011-06-14T01:28:00.000-07:00

Depois de vencerem o MPLA em Catengue, os sul-africanos entraram facilmente em Benguela e no Lobito. O batalhão "Zulu", reforçado por forças da UNITA, por uma unidade de Chipenda e por um grupo de mercenários, avançou então em direcção a Luanda. O caminho parecia livre. No entanto, em Porto Amboim, a artilharia cubana recém-desembarcada deteve a progressão dos carcamanos.

A 8 de Novembro de 1975, o MPLA e os cubanos fizeram saltar a ponte do rio Keve, 160 quilómetros a Sul de Luanda. Tornou-se impossível aos sul-africanos alcançar Luanda antes do dia 11, data marcada para a declaração de independência de Angola. O flanco sul da capital deixou de estar ameaçado.

Na noite de 10 para 11 de Novembro, as forças da FNLA e da UNITA, apoiadas por um grupo de mercenários brancos, foram derrotados na baixa de Quifangondo, 30 quilómetros a Norte de Luanda. O MPLA pôde celebrar a festa da independência.

Passámos pela ponte nova do rio Keve. A antiga ainda lá está com os sinais de destruição e os restos da passadeira provisória que possibilitou o trânsito, durante anos.

O escudo português vê-se bem, apesar de pintado de branco.

A ponte passa sobre um rápido do rio. Poucos metros a jusante, existe um miradouro para se poder apreciar a paisagem.

Respira-se tranquilidade e ar fresco. Chega a chocar a lembrança de que tanta beleza tenha sido conspurcada pela violência da força invasora.

CRÓNICAS DE ANGOLA - CARVÃO

2011-06-13T02:29:00.000-07:00

- Estás a fazer carvão, Sapalo?

- Não, mãe. Ainda estou só a ganhar experiência...

"Mãe" é uma forma de tratar uma mulher mais velha. A Licita continuou:

- E não tens vergonha de cortar as árvores grandes? Se todos fizerem como tu, a nossa terra vai ficar só com capim. Depois, a chuva não vem...

O discurso pedagógico da minha amiga Licita tem reduzidas possibilidades de êxito. O carvão é consumido essencialmente pelas populações urbanas, para cozinhar (em alternativa ao gás) e para o aquecimento. Cada saco é vendido por 500 kuanzas (o equivalente a cinco dólares americanos). As camionetas vêm recolhê-los, mesmo a lugares recônditos, duas vezes por semana.

Para quem não tem emprego numa fazenda nem mora à beira de uma estrada movimentada onde possa vender o excedente da produção agrícola, o fabrico e a venda de carvão representam uma das poucas oportunidades de ganhar o dinheiro indispensável para comprar os bens que a terra não dá.

Enquanto assim for, Angola vai continuar a ser desarborizada. A erosão dos terrenos férteis irá acentuar-se. Percorri três mil quilómetros no centro e sul do País e pude constatar que a presença de sacos de carvão é uma constante nas bermas dos caminhos.

Nas matas que ladeiam as estradas vão faltando árvores. Os embondeiros, que não servem para madeira nem para fazer carvão, tornam-se ainda mais preponderantes na paisagem. Começam a encontrar-se áreas despidas da grande vegetação.

O fabrico de carvão não é o único responsável. Os criadores de gado precisam de espaço para as pastagens. A floresta vai sendo sacrificada.

WACO KUNGO (CELA)

2011-06-12T01:31:00.000-07:00

Deslocámo-nos a Waco Kungo, o antigo colonato português da Cela. O nome da povoação provém de dois monolitos rochosos que delimitam, a Sul, a entrada de um vale.
A estrada asfaltada que vai da Quibala ao Huambo apresenta troços danificados. Há que ter atenção que época das chuvas terminou há poucos dias. Ainda assim, os angolanos queixam-se da qualidade do trabalho produzido pelos chineses, que pouparão na espessura do tapete de asfalto, fragilizando o piso.

A cidade é pequena e dispõe de ruas largas com trânsito automóvel reduzido. Lembrar os engarrafamentos de Luanda, traz logo um sufoco à garganta. A povoação está limpa. A aglomeração de lixo parece ser um problema específico da capital. Vêm-se uns tantos edifícios novos e outros reparados, embora os estragos provocados pela guerra estejam em toda a parte, à espera de dias melhores. Passei, pelo menos, por três agências bancárias. Existem diversos minimercados geridos por levantinos.

A igreja, segundo dizem, é uma réplica da de Santa Comba Dão. Não tenho suficientemente presente na lembrança o modelo original para me poder abalizar a comparações. Encontra-se em bom estado e está aberta ao culto. Vi dois templos recentes que servem credos novos.

Almoçámos num restaurante recuperado, no centro da cidade.

Na vizinhança da Cela, as casas do velho colonato foram arranjadas, pintadas e distribuídas por antigos combatentes das FAPLA (do MPLA) e das FALA (da UNITA).

Esteve aqui recentemente um grupo de técnicos israelitas a treinar os angolanos em técnicas agrícolas intensivas. Aparentemente, tudo voltou à normalidade pouco intensa quando os especialistas judeus regressaram a casa.

Vêm-se algumas fábricas recuperadas. Porém, embora tenhamos efectuado a visita num dia útil, não me pareceu que estivessem a laborar.

A imagem que perdura nas pupilas é a das duas elevações de rocha escura que vigiam, desde tempos esquecidos, a passagem para o Huambo. A minha anfitriã não me soube dizer se o gigante que tenho em frente é o Waco ou o Kungo.

CRÓNICAS DE ANGOLA - PESCARIA

2011-06-11T06:59:00.000-07:00

No terceiro dia que passei na fazenda, tentei ir à pesca com a São e a Licita. Não demos com a lagoa do Catófe e voltámos para trás, ao começarmos a pisar terreno alagadiço.

Fiz nova tentativa no dia seguinte, guiado pelo Chitaculo, que conhece bem o rio. Atravessámos uma lavra de ananás, abrimos a cancela da cerca dos bois e descemos por um caminho fácil. O percurso durou menos de vinte minutos.

Esperava-nos uma lagoa paradisíaca de água cantarolante, rodeada por vegetação altiva. Imaginei que acabara de entrar no cenário dum filme do Tarzan.

Não tínhamos canas de pesca nem carretos e fomos forçados a improvisar. Para obtermos bóias, dividimos a rolha da garrafa de vinho do almoço que, diga-se a verdade, não era nada mau. Cortámos duas canas verdadeiras para sustentar as linhas sem que se empachassem nas plantas da margem e tentámos pescar.

É sabido que um pescador devoto se sujeita a quase tudo. O cheiro do conteúdo das tripas de galinha que nos serviram de isco ficou agarrado aos meus dedos durante toda a tarde.

Sentia-se picar peixe miúdo, incapaz de abocanhar o anzol. Tive dois toques maiores mas inconsequentes.

Pescávamos numa pequena clareira com menos de três metros de diâmetro, encostada à berma da lagoa, pouco acima do nível da água. A dada altura, sentiu-se um rumorejar no capim, à nossa esquerda. Não lhe liguei importância. O Chitaculo perguntou:

- Está a ouvir?

Disse-lhe que sim. Pensei que se tratasse de um antílope pequeno ou de um macaco, embora desse conta de que o ruído se aproximava, em vez de se afastar. De repente, o Chitaculo gritou:

- Foge! Foge!

Larguei linha e cana e corri para longe do rio. Detive-me trinta metros adiante. O Chitaculo parou antes. Virou-se para trás, olhou e pareceu aliviado.

- Já foi.

- O que era?

- Jacaré.

- Grande?

- Não. Pequenino. Criança...

- Vamos embora!

- Não precisa...

- E a mãe dele, ou o tio?

- Não está. Era só o bebé...

Pelo espaçamento das mãos do Chitaculo, o crocodilo mediria cerca de um metro. Eu não cheguei a vê-lo.

- Tens a certeza de que não era um sengue?

- Tenho! Conheço bem o sengue.

Ainda tentámos pescar, mas o movimento afastara os peixes, que deixaram de picar. Voltámos a casa bem antes do pôr-do-sol. Não tínhamos peixe para o jantar mas, ao menos, trazíamos uma pequena história.

Para a lagoa ser de todo paradisíaca, fazia falta uma Eva. No que respeita à serpente, acho que foi bem substituída.

CRÓNICAS DE ANGOLA - PLANTAS MEDICINAIS

2011-06-10T04:41:00.000-07:00

A minha amiga Licita tem a pele branca como a do pai e a alma negra como a da avó materna. Possui uma fazenda na região de Waco Kungo, perto do centro geográfico de Angola e orgulha-se tanto das árvores de grande porte que preserva como da manada de vacas gordas que começou a criar.

Garante conhecer ervas, frutos e raízes com propriedades medicinais. Cultiva, no quintal, plantas de Chá de Caxinde. Fala do Tchivali, um fruto seco que se perfura para lhe extrair a polpa para a misturar com água e introduzir nos canais auditivos externos dos doentes com otite. Poderá conter um antibiótico, imagina.

O Brututo é um arbusto com cujas raízes se prepara uma infusão que ajuda, segundo crê, a "limpar" o fígado e a vesícula.
Na sua boca, as ervas cheirosas do mato angolano permitem tratar quase todas as maleitas que afligem a humanidade. Deveriam ser estudadas pela farmacologia moderna, para se isolarem os eventuais princípios activos.

Sou homem de pouca fé e atrevo-me a supor que essa tarefa foi já levada a cabo. Educado numa tradição farmacológica recente, em termos históricos, olho com suspeição o recurso às plantas medicinais que reinaram na farmacopeia ocidental durante milénios e poucos anos acrescentaram às vidas dos nossos antepassados, contribuindo quase nada para lhes elevar a qualidade de vida. Sou tentado a pensar que qualquer erva com bom cheiro adquire facilmente a reputação de benfazeja. O Chá do Iona, uma planta seca que reverdece rapidamente após o contacto com a água, associa-se quase à ideia de ressurreição e é considerada propenso a regenerar órgãos doentes. Por outro lado, as fontes termais, de que brotam águas por vezes com cheiro sulfúreo, chegam a ser consideradas enviadas pelos deuses para aliviarem o sofrimento humano.

Hesito, ainda assim, ao lembrar que se conhecem plantas capazes de dar a morte. Basta lembrar a cicuta de Sócrates e os míscaros que levam cada ano, em Portugal, vidas de pretensos conhecedores de cogumelos. Os medicamentos mais poderosos que se conhecem para combater a dor continuam a ter origem vegetal. Vergo-me perante a máxima de Hipócrates que exibo, traduzida para latim, em azulejos antigos, à entrada da minha casa: Sedare Dolorem Opus Divinum Est.

Sou forçado a abrir uma janela de dúvida para os eventuais benefícios da medicina tradicional angolana. Conheço colegas que se dedicam actualmente a esta matéria. Haverá aspectos que poderão ser reexaminados.

CRÓNICAS DE ANGOLA - AS ORQUÍDEAS DA CHITULA

2011-06-10T01:26:00.000-07:00

A Licita gaba-se de ter transformado o marido, advogado e filho de um funcionário administrativo, em agricultor e criador de gado. Pelo que me foi dado ver, a transformação não foi assim tão completa. Tiro, no entanto, o chapéu, às belas orquídeas que implantou nos troncos de várias das árvores que rodeiam as casas da fazenda.

A temperatura e a humidade do ar terão contribuído para o sucesso do jardineiro.

Não sou suficientemente tolo para me pôr a descrever flores, dispondo de fotografias. Seria o mesmo que falar de mulheres bonitas, sem as mostrar.

Limito-me a exibi-las. Os comentários ficam para o leitor.

Mas que são lindas, são...

A maior parte das fotos deste artigo saiu da máquina do Carlos Alberto.

CRÓNICAS DE ANGOLA - SURUCUCU

2011-06-08T06:42:00.000-07:00

Chegou-nos um alvoroço vindo das aves do cercado. A São comentou:

- Se calhar, entrou lá uma cobra...

Estaria influenciada pela conversa da véspera, sobre répteis. Nem ela própria se levou a sério.

O rapaz que trata da capoeira saíra, de manhã, para um funeral e esquecera-se de deixar a chave do cadeado da porta.

Horas mais tarde, a Licita quis alimentar a criação. As cerimónias fúnebres, em Angola, são demoradas e não era de esperar que o empregado regressasse antes da noite. Forcei o cadeado com um martelo.

A dona entrou e encontrou um ganso morto. Ainda estava quente.

- Pode ter sido picado por uma cobra...

Proibiu os negros de o comerem, com receio do eventual veneno. Eu não fiz comentários. Ignoro se a peçonha dos ofídeos se altera com a cozedura. De qualquer forma, se não tivesse sofrido morte violenta, a ave teria de estar muito doente e representaria perigo potencial para a saúde de quem se aventurasse a cozinhá-la. Foi enterrada.

Ao fim da tarde, o Chitaculo, que é empregado doméstico, estava a tratar do jardim. Encontrou o rasto de uma serpente na estrada fronteira e chamou a patroa que, por sua vez, mobilizou os trabalhadores agrícolas para uma batida que se iria revelar infrutífera.

A marca rasto lá estava, nítida no pó do caminho. Cobra, nem vê-la. Fotografei as impressões deixadas no terreno. Indicaram-me até a que tinha sido deixada pela cauda.

Os negros garantiram que era uma surucucu, pequena demais para comer um ganso, mas com envergadura suficiente para se interessar por um frango. Com a mordidela, inocula um veneno que pode ser mortal. Provavelmente, o ganso tentou defender a capoeira e saiu a perder.

Era fácil descortinar a direcção que o réptil seguira naquele ponto, mas o resto do terreno era demasiado duro para que ficassem mais vestígios da sua passagem.

No dia seguinte, um homem foi comprar creolina para ser vertida em redor das casas e da cerca das aves. Vão também fazer-se arder uns tantos pneus velhos. Dizem que o cheiro a borracha queimada afugenta as cobras.

Afinal, a África não mudou assim tanto. Passam serpentes venenosas a vinte metros do alpendre onde fazemos as refeições.

CRÓNICAS DE ANGOLA - CHITULA (RECOMEÇAR)

2011-06-07T06:12:00.000-07:00

Há mais de cinquenta anos que não percorria uma picada de terra batida no final da época das chuvas. Cinco léguas de mau piso afligem a suspensão da carrinha e as articulações dos passageiros. Contas feitas, valeram a pena as sacudidelas. Estou sentado numa cadeira de encosto, no coração de Angola, numa fazenda do Catófe, na região da antiga Cela, hoje conhecida por Waco Kungo. Há três dúzias de metros de terreno capinado entre mim e o mato, que me parece imutável e quase eterno.À noite, juntam-se ali as feras de verdade aos medos nascidos da imaginação.
Confesso que tive algum receio de enfrentar o firmamento estrelado do planalto angolano. Felizmente, a lua cheia acudiu-me, retardando o deslumbramento.

A fazenda conta cerca de 400 hectares e chama-se Chitula. O nome significa recomeçar. Quando as colheitas da família esgotam a terra pobre, é necessário abandonar o kimbo, construir outras habitações e fazer lavras novas em terreno repousado.

Aqui estou, banhado pelo luar, em harmonia comigo e com o mundo. Não vim cá para me encontrar. Sei quem sou e aonde pertenço. Ainda assim, achei que esta viagem fazia falta à minha vida.

Um negro de cabelos brancos, depois de me ouvir falar, sugeriu que eu me havia de sentir bem aqui, em paz com as minhas recordações. Fiz há muito as pazes com elas, mas respondi-lhe:

- Há quem tenha ficado a vida inteira com o coração cortado ao meio...

O terreno desce progressivamente até ao rio Catófe. O fundo do vale não se avista, encoberto pela vegetação elevada. Do lado de lá fica a encosta da montanha, coroada por uma formação rochosa. A parte mole ou solúvel da terra cedeu à erosão e foi arrastada pela água das chuvas em direcção ao rio. Ficou o caroço da serra, feito de rocha altaneira.

Ao fim da tarde, deixo-me tomar por uma tristeza vaga. Será o mal estar de alguém que já viveu bastante e julgou entender os caminhos da História, mas que nunca curou de todo a mágoa de ter chamado sua a uma terra que deixou de lhe pertencer.

Chego a pensar que foi a parte mole e solúvel da minha alma que melhor se adaptou à erosão da vida. Há um caroço mais rijo que, de tempos a tempos, ainda se lembra de doer.

CRÓNICAS DE ANGOLA - O RIO KUANZA

2011-06-06T06:09:00.000-07:00

Sempre gostei de rios. Nasci junto ao Douro e vivo há muito à beira-Sado. No espaço de dois dias, encontrei-me por três vezes com o Kuanza.
A primeira, foi no Bom Jesus, onde laboram fábricas de refrigerantes. Diz-se que a cerveja ali produzida é melhor, graças à qualidade da água.

As lavadeiras faziam o seu trabalho, enquanto as crianças brincavam. Umas dezenas de metros adiante, um pescador de pé, à proa do seu barco encostado à margem, ia lançando com gestos elegantes a sua pequena rede arredondada. A pesca foi boa. Meia hora depois, passaram por nós dois homens carregando uma bacia com cacussos. O nosso motorista sugeriu que comprássemos alguns. O preço era baixo. Interessei-me apenas por instantes. Não dispúnhamos de condições para os cozinhar.

Na manhã seguinte, na estrada que leva de Luanda à Quibala, detivemo-nos no Dondo, que se situa na margem do Kuanza, numa encruzilhada dos grandes caminhos de Angola. A povoação não tem grande aspecto. Há quem diga que é a pior cidade do País. A vista do Kuanza é que fica na retina.

Como centro urbano, o Dondo poderá ser tão antigo como Luanda. Teve, em tempos, importância comercial porque o Kuanza é navegável até ali. Passámos por uma lanchonete chamada "Sol e Pó". Eram as duas características marcantes do velho Dondo. A terra modificou-se. O sol lá está, hoje encoberto pelas nuvens que hesitam em largar as últimas pingas de água antes de se submeterem à hegemonia do cacimbo. Habituado a ver o calendário pautado por equinócios e solstícios, estranhei a escolha do dia 15 de Maio para data oficial do fim da estação das chuvas. Poderá ter algum valor estatístico. Pelo menos, ninguém a contesta. A estrada foi asfaltada há muitos anos, eliminando a poeira que irritava os olhos e os narizes dos viajantes. Dizem que, na estação chuvosa, o calor no Dondo é tanto que o campo de futebol da povoação foi baptizado de "Inferno" pelas equipas visitantes.

Tomámos o segundo mata-bicho num restaurante moderno, tão ufano dos seus múltiplos aparelhos de ar condicionado que tivemos de pedir que os desligassem para pararmos de tiritar.

Pensando no mapa de Angola, parece lógico esperar que a cidade prospere, dada a sua situação privilegiada na encruzilhada dos caminhos que atravessam o País de Norte para Sul e de Leste para Oeste. Obviamente, o futuro do Dondo irá ser condicionado pelas opções dos futuros planejadores de auto-estradas.

Passada a Quibala, onde o meu pai morreu num acidente de automóvel quando regressava a Sá da Bandeira, vindo de Luanda, afastámo-nos umas centenas de metros da estrada alcatroada e metemos por uma picada para apreciarmos um rápido do grande rio. As marcas da cheia recente permaneciam bem visíveis e lagartos coloridos aqueciam-se nas rochas ensolaradas.

O prefixo Ku designa rio em quase todo o território angolano. Vêm-me à ideia o Kunene, o Kubango e o Kuando, mas há muitos outros que começam do mesmo modo. O Kuanza merece o respeito dos velhos sobas cuja ira era insensato despertar. Ocupa um lugar especial no imaginário das gentes de Angola. Dá nome a duas províncias e à moeda nacional.

CRÓNICAS DE ANGOLA - LUANDA I

2011-06-04T10:01:00.000-07:00

A capital de Angola está a mudar. Nascem cada vez mais torres de betão no centro da cidade. Por vezes, falta dinheiro e as obras interrompem-se mas, algum tempo depois, prosseguem. A primeira fotografia que ilustra o texto foi retirada da Net. A Marginal está em obras e apresenta-se menos fotogénica.

Ainda que o desemprego atinja aqui números que se dizem elevadíssimos, mas de que ninguém parece conhecer cifras exactas, não são maioritariamente angolanos os construtores dos novos arranha-céus. Os operários vêm de outros continentes. Os luandenses não sabem, ou não querem, ocupar-se desses trabalhos.

Durante os anos de guerra, Luanda cresceu desmesuradamente, à medida que o interior do País perdia população. Uma cidade planeada para menos de um milhão de habitantes conta agora quatro ou cinco vezes mais. Embora os números se devam encarar com alguma reserva, a concentração urbana é claramente exagerada. Lembre-se que a densidade populacional do conjunto de Angola é muito baixa.
A minoria rica mora em habitações recuperados no coração da cidade ou nas novas urbanizações da periferia. Os desfavorecidos da fortuna distribuem-se por ilhas de moradas precárias, levantadas nos espaços disponíveis entre os prédios altos, e pelos musseques que se estendem a perder de vista e não dispõem de água canalizada nem de sistema de esgotos.
A testemunhar o receio de assaltos vêm-se, sobre os muros dos quintais, rolos de arame farpado com aspecto militar. As portas e janelas dos andares baixos são reforçadas por grades metálicas. Encontram-se sistematicamente vigilantes privados à porta de escritórios e estabelecimentos.

Alguns antigos largos foram preenchidos por aldeamentos improvisados, constituídos por ajuntamentos de casas de um piso com paredes de adobe e tectos de folha ondulada de zinco, seguros com grandes pedras para não serem levados pelo vento. As habitações são quase pegadas e é fácil imaginar que os cidadãos mais gordos tenham dificuldade em transitar nos becos.

A maioria dos pobres mora longe. Bairros tradicionais, como o Pemba e o Sambizanga, ganharam equivalentes novos e densamente habitados em volta da cidade. Quem tem trabalho, regular ou improvisado, é obrigado a percorrer, duas vezes por dia, distâncias consideráveis. Os luandenses levantam-se bem cedo.

Embora se vejam muitas ruas urbanas recuperadas, quando chove abrem-se nos pavimentos buracos que ninguém se apressa a tapar. As camionetas de passageiros não conseguem passar por alguns sítios. Os candongueiros vão a toda a parte. Sem eles, Luanda dificilmente continuaria a funcionar.

As diferenças entre os que têm e os que não têm criaram um fosso social que, olhado de fora, parece quase impossível de transpor. Em Angola, os ricos são muito ricos. Viajam por todo o mundo, usam roupas de marca e hospedam-se nos melhores hotéis das capitais europeias e sul-americanas. Em Lisboa, existem estabelecimentos comerciais que, diz-se, encerram as portas ao público de todos os dias quando entram esses visitantes endinheirados.
Nas ruas de Luanda pululam vendedores de quase tudo. Os condutores aproveitam os engarrafamentos de trânsito para fazerem compras. É desse comércio incipiente que uma parte importante da população da cidade vai retirando os kuanzas da sobrevivência.

A maioria da população é muito pobre. Ainda assim, quase toda a gente ostenta telemóvel e as mulheres usam o cabelo desfrisado. Os homens rapam-no. As modas americanas pegam depressa.

CRÓNICAS DE ANGOLA - O ELEVADOR

2011-06-03T15:01:00.000-07:00

Nas entranhas do edifício, abraçado pelas escadas que para lá do quinto andar se fazem duras de subir, mantém-se um paralelepípedo estruturado em ferro onde, em anos esquecidos, se movimentou uma caixa metálica. Foi selado para que ninguém se despenhasse ou cedesse à tentação de depositar ali os resíduos domésticos.

Testemunha o tempo em que outras famílias aqui moravam. Aconteceu na época em que os elevadores funcionavam, o asfalto das ruas tinha poucos buracos e a recolha do lixo se fazia com prontidão. Por esses dias, poucos angolanos negros eram reconhecidos como cidadãos de pleno direito. Estava-se na época colonial.

O esqueleto das caixas postais fica ao lado. Os carteiros partiram ou mudaram de profissão. Ninguém faz chegar a correspondência à entrada do prédio.

A maioria dos antigos habitantes do centro da cidade fugiu há muito, assustada pela independência e pela guerra civil que a precedeu e seguiu. Homens e mulheres partiram, muitos de mãos vazias e corações magoados. Uns regressaram a Portugal e outros perderam-se nos caminhos do mundo. Os anos passaram e muitos deles tiveram já os nomes registados em páginas de obituário.

Ao subir a pé ao terceiro andar, vou imaginando as vidas das famílias portuguesas que se fizeram transportar no elevador deste prédio de apartamentos que, ao tempo, devia ser novo. Seria gente comum, com sonhos, ambições e fraquezas semelhantes às de todas as pessoas de quase todas as épocas. Aconteceu-lhes terem as vidas abaladas por uma reviravolta da História.

Contactei com muita gente assim, ao longo dos anos. Alguns dos meus irmãos partilharam o êxodo. As pessoas desenraizadas sofreram mas adaptaram-se. Refizeram empresas e carreiras profissionais e contribuíram para renovar o velho Portugal. Os seus saberes fizeram falta na terra angolana, mas não tanta que dê para serem lembrados com saudade.

As paredes não têm memória e as casas não recordam a gente que abrigaram. As pessoas não esquecem. Em alguma povoação do longínquo Portugal ou noutro exílio - na Europa, na África do Sul, nas terras americanas - haverá quem ainda sonhe com o tempo em que subia de elevador até ao lar que parecia seguro e duradouro.

CRÓNICAS DE ANGOLA

2011-06-03T08:51:00.000-07:00

Graças à magnífica hospitalidade de velhos amigos, viajei durante três semanas por Angola. Percorri três mil quilómetros de estradas de qualidade variável. Enquanto alguns percursos se puderam fazer deslizando suavemente sobre tapetes de asfalto novo, outros trajectos obrigaram a longos desvios ao lado de pavimentos em reconstrução.

Sobraram ainda oportunidades de relembrar troços de picada clássica, do final da época da chuva. Estive em Luanda, Waco Kungo (Cela), Alto Hama, Benguela, Lobito e Lubango. Passei alguns dias numa fazenda perto do Catófe e pude rever o esplendor do céu estrelado das noites do planalto central de Angola.

Regressei com a ideia de ter visitado um País que entrou numa fase de rápida transformação. Embora haja muito para fazer, os anos de paz e o dinheiro do petróleo foram aproveitados para começar a reconstruir uma Nação desfeita por décadas de guerra e de falhas humanas.

Com as impressões recolhidas, preparei uma série de textos ligeiros que irei publicando neste blogue ao longo deste mês. Começo hoje. Fico à espera de críticas e de comentários.

Estas fotografias foram tiradas pelo meu amigo Carlos Alberto Almeida, que nos acompanhou ao longo das viagens.

ORGULHO

2011-02-26T06:51:00.000-08:00

É com orgulho que publico neste blogue a primeira colaboração da minha neta. A Leonor vai fazer onze anos. O continho que apresento não é o primeiro, nem há-de ser o último que ela escreve. A iniciativa foi da menina e nenhum adulto lhe melhorou o português. Neta de peixe...

O GENERAL SÉRGIO

Num país longínquo, chamado Termineira, vivia um homem com o nome de Sérgio. Trabalhava no quartel militar e era general. Era de estatura mediana, tinha mãos grandes, braços musculados, cara redonda, olhos pequenos, nariz grande e umas orelhas pequenas. Na Termineira todos tinham muito respeito por ele, mas achava-no um pouco antipático.

Todos os dias, ao levantar, dava trinta voltas ao quartel, levantava cinquenta vezes os pesos e fazia cem flexões e à noite repetia os mesmos exercícios. Nunca casou nem teve filhos e viveu sempre em casa da mãe.

A sua mãe chamava-se Arlete. Tinha 97 anos e era reformada. Era baixa, corcunda, gorda, tinha cabelos brancos, óculos redondos e tinha sempre uma bengala e uma mala para bater nos mais novos. Os habitantes da Termineira tinham medo dela, pois ela lhes batia e eles não a queriam atacar por ela ser idosa. A Dª Arlete tinha uma imensidão de orgulho no filho, pois no tempo dela os homens tinham de ir para a guerra e ser general era um cargo muito importante.

No dia 3 de Março, nos anos da rainha Leonor, rainha da Temineira, o Sérgio, os polícias e o resto dos militares estavam todos na resta. As ruas não estavam seguras e as pessoas estavam com muita liberdade. Apesar de toda a gente se estar a divertir muito, o Sérgio estava muito preocupado mas, se abandonasse a festa, muita gente iria reparar. O que iria ele fazer? De repente, Sérgio teve uma ideia: podia fingir estar com gripe.

- Desculpe, minha dama, parabéns, eu tenho de me ir embora, pois estou com gripe - pediu Sérgio, um pouco envergonhado, mas com a mesma voz grossa de sempre.

- Ai, pode ir, eu aviso os outros convidados - afirmou a rainha Leonor.

Quando voltou à Termineira não viu nada de preocupante, na rua não estava ninguém, a não ser uma senhora. Parecia ter a idade de Sérgio, era muito bonita e parecia estar perdida. Sérgio dirigiu-se a ela e com a voz grossa de sempre, perguntou:

- Está perdida?

- Sim, a rua está deserta.

- Claro, os polícias e os militares estão todos na festa da rainha Leonor. Agora toda a gente está em casa com medo, declarou Sérgio.

- Mas você, vestido à militar, não devia estar na festa? - Inquiriu a senhora.

- Devia, mas estava muito preocupado, por isso fingi estar doente.

-Ah... Já agora, como se chama?

- Chamo-me Sérgio e sou general no quartel militar - respondeu-lhe. E você?

- Eu sou Margarida e trabalho no jornal militar.

- Margarida Manaté! - Gritou Sérgio.

- Sim, sou eu. Conhece-me?

- Claro que conheço. Você é do quartel de Arnes. O que veio cá fazer?

- Fui despedida e resolvi vir trabalhar para o seu quartel, se puder.

- Não há dúvida que pode. Se quiser, começa já.

- Posso começar por lhe fazer uma entrevista? - Pediu Margarida.

- Seria um prazer.

- No fim da entrevista, Margarida perguntou:

- Tem algum sítio onde eu possa dormir esta noite?

- Sim, a minha mãezinha está em casa da minha irmã, pode dormir no quarto dela.

No mês seguinte, quando já todos conheciam a Margarida, ela ganhou o prémio de melhor jornalista e, no ano seguinte, Margarida e Sérgio casaram-se. Tiveram três filhos: o João, a Arlete e o Tomás.

Quando as crianças cresceram, os rapazes foram para a tropa e a Arlete ficou jornalista. A história que vos acabei de contar repetiu-se de geração em geração nesta família.

LEONOR BALTASAR

ESTOU VIVO E DE SAÚDE!

2011-02-26T06:35:00.000-08:00

Tenho escrito pouco nos blogues. Olhem que é bom sinal...

Aproveito, geralmente, o tempo que medeia entre o fim de um livro e o começo de outro para produzir textos curtos e simples. Certo ou errado, é assim que eu entendo as "postagens" de artigos na Internet.

Desta vez, mal publiquei "República - Luz e Sombra", atirei-me ao "túmulo". Não morri... Limitei-me a iniciar a escrita de "O Túmulo de Camões". O título é provisório, mas a obra vai adiantada e poderá estar concluída no final de Abril.

Saúdo os amigos!

SIDÓNIO PAIS

2010-12-05T03:30:00.000-08:00

Na noite de 5 de Dezembro de 1917, aproveitando a deslocação de Afonso Costa ao estrangeiro, Sidónio Pais, apoiado pelo jovem tenente Teófilo Duarte, entrou na Escola de Guerra e no Quartel de Artilharia 1. Reuniu 1.500 homens e fê-los acampar na Rotunda, ao fundo do Parque Eduardo VII.

Diz-se que uma das companhias se juntou à revolta apenas para não embarcar para a Flandres. Ouviram-se gritos:

- Abaixo a guerra! Nem mais um homem para a guerra!

Tacticamente, repetia-se o 5 de Outubro, com poucos oficiais (quase todos cadetes e alferes), abundância relativa de peças de artilharia e ocupação de um ponto estratégico de Lisboa.

A marinha posicionou-se do lado do governo e alguns navios abriram fogo sobre a Rotunda. Sidónio Pais tinha em especial atenção o Gil Eannes. O segundo comandante era o seu irmão António Pais.

O Guadiana mostrava-se demasiado certeiro na pontaria. O capitão Cameira dirigiu-se aos seus artilheiros:

- Dou uma libra de ouro a quem meter uma granada no Guadiana!

O sargento Andrade afinou a sua peça e acertou em cheio por três vezes.

As coisas estavam a correr bem aos revoltosos.

As tropas governamentais atacaram os rebeldes apenas na manhã do dia 7. Eram cerca de 1.200 homens, entre marinheiros e soldados da Guarda Republicana e da Guarda Fiscal.

A luta foi curta. Boa parte dos oficiais democráticos leais a Costa encontrava-se na Flandres. À semelhança de 1910, a vantagem dos revoltosos em canhões decidiu o combate.

A maioria dos sindicalistas manteve-se neutral. Os lisboetas encolheram os ombros. Houve quem aproveitasse a confusão causada pelos combates para saquear uma vez mais as lojas da cidade.

No dia seguinte, o governo demitiu-se. Quando Afonso Costa regressou a Portugal, foi preso. A populaça de Lisboa, que antes o havia carregado em ombros, assaltou-lhe a casa e lançou-lhe os móveis pelas janelas. As residências de Norton de Matos e de Leote do Rego foram também vandalizadas.

Depois de passar algum tempo na prisão, Costa exilou-se em França. Sentia-se atraiçoado pelos seus. Até ao fim da vida, iria passar poucos dias em Portugal.

Imagens: Internet

Também publicado em Milhafre.

OS MEUS LIVROS

2010-11-18T03:06:00.000-08:00

Pelos sessenta anos, publiquei o meu primeiro livro. Chamei-lhe MULEMBA, CONTOS DE ÁFRICA (Editora Europress, 2003). Contém algumas das páginas que, até hoje, mais gostei de escrever. Contos como "Máscaras" encontram-se entre os texto que revisito com alegria.

Seguiu-se

NO TEMPO DO CAPARANDANDA (Europress, 2004).

É uma colectânea de contos tradicionais angolanos que seleccionei e adaptei. Escolhi, entre aqueles a que tive acesso, os menos divulgados. Pensei que os jovens intelectuais de Luanda se iam interessar pelas próprias raízes. Enganei-me, pelo menos até ver.

O DIÁRIO DE SALAZAR ( Parceria AMP, 2004) foi o terceiro volume editado. Está escrito na primeira pessoa. Procurei e julgo ter conseguido algum mimetismo com a escrita do ditador. Houve quem confundisse as sentenças de Salazar com as minhas. O livro conheceu 10 edições e contribuiu para a "moda" das publicações sobre o Estado Novo.

EU, CAMILLO (Parceria AMP, 2006) veio a seguir. Escrito na primeira pessoa, como o anterior, constitui uma homenagem ao romancista português que mais admiro. Trata-se, a meu ver, de um trabalho bem conseguido. Ainda assim, o seu percurso no mercado revelou-se uma desilusão. Aparentemente, desde que Camilo Castelo Branco deixou de ser estudado nos liceus, parece ter-se distanciado do gosto e do conhecimento das novas gerações de leitores. Pode ser que a adaptação ao cinema das suas obras lhe devolva o lugar que merece nas preferências dos nossos compatriotas.

Iniciei depois, de forma intervalada, uma série de três romances com base na nossa História colonial. Centrei-os na cidade onde cresci (Sá da Bandeira, também chamada Lubango, situada no Sudoeste de Angola). Comecei com OS COLONOS (Esfera do Caos, 2007), em que descrevo a fundação e o crescimento da cidade.

A série foi interrompida pela escrita de A ÚLTIMA PROFECIA (Editorial Cristo Negro, 2007), uma novela fantástica com sabor policial, criada a partir da História dos judeus ibéricos. O mais sagrado dos símbolos da religião de Moisés é resguardado pelos marranos e conduzido pela Armada de Cabral até à praias brasileiras.

Em OS RETORNADOS - O ADEUS A ÁFRICA (Editorial Cristo Negro, 2009), narrei, de forma que julgo descomplexada e, tanto quanto possível, objectiva, o regresso apressado dos portugueses de África e a penosa adaptação ao velho Portugal. O romance foi galardoado com o Prémio Serpis Fialho de Almeida da SOPEAM, para obras publicadas em 2009.

A trilogia projectada voltou a ser interrompida com a publicação de 1910 ( Editorial Cristo Negro, 2009), um romance histórico sobre os últimos tempos da Monarquia e a implantação da República. Bernardo Soares e Alberto Caeiro, que Pessoa fez viver naquele tempo, habitam as páginas do livro.

Chegou, finalmente, a vez de LUBANGO (Editorial Cristo Negro, 2010). Impregnado de referências auto-biográficas, fala de "estar" e retrata certo modo português de ser colono. Encerrei, deste modo, a trilogia.

Com REPÚBLICA, LUZ E SOMBRA (Parceria AMP, 2010), dei continuidade a 1910. Morrem alguns personagens e surgem outros mas, no essencial, o livro prolonga o anterior e conta uma história de amor ao longo dos anos conturbados que vão de 1911 a 1926. Fernando Pessoa mantém-se bem presente nesta obra.

E já são 10 os livros editados!

Não tenciono ficar por aqui. O DIA EM QUE DEUS COMEÇOU A DESMONTAR O MUNDO está pronto. A capa já foi esboçada... A sua escrita entusiasmou-me. É quase uma longa parábola. Mostra duas visões paralelas e quase sempre antagónicas do processo colonial. Uma é a de um alter ego do padre Carlos Estermann, missionário e etnógrafo de grande valor. A outra é a de um pequeno demónio da mitologia angolana. Conto publicá-lo no começo do próximo ano.